ASÍ VIENEN LOS RELOJES MASCULINOS EN 2026
- The Trendy Man
- hace 17 horas
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El mundo de la relojería entra en 2026 con una energía distinta. Después de un año de incertidumbre económica y cambios en los aranceles estadounidenses, las marcas no se han encogido: han acelerado. En vez de refugiarse en lo conocido, han apostado por la creatividad, la ingeniería fina y materiales que miran hacia adelante. El resultado es una relojería más delgada, más técnica y más expresiva, pensada para un hombre que valora la estética, pero también la funcionalidad y la durabilidad.
Estas son las cinco tendencias que están definiendo el nuevo rumbo del sector.
The watch world enters 2026 with a different kind of energy. After a year marked by economic uncertainty and shifting US tariffs, brands didn’t slow down — they pushed harder. Instead of hiding behind familiar designs, they leaned into creativity, fine engineering, and materials that look forward rather than back. The result is a new wave of slimmer watches, sharper mechanics, and more expressive dials, all aimed at a man who values aesthetics but also durability, functionality, and purpose.
These are the five trends shaping the new direction of modern watchmaking.
1. Esferas de piedra: carácter natural en la muñeca
Las esferas de piedra llevan tiempo rondando el radar, pero 2026 es el año en el que dejan de ser rarezas para convertirse en una tendencia sólida. Rolex sorprendió en Watches & Wonders, Gerald Genta lanzó una versión meteorito de su Oursine, y las independientes —como Dennison— están demostrando que este lenguaje visual tiene recorrido.
Dennison, rediseñada por Emmanuel Gueit, ha apostado por cajas delgadas y esferas de piedra con un aire sesentero muy marcado. La versión ALD Malachie Diamond resume la tendencia: cada esfera es única, con vetas naturales imposibles de replicar, enmarcada por un bisel engastado y una correa verde que refuerza su presencia. Es una forma de llevar un reloj con personalidad sin caer en lo ostentoso.
1. Stone dials: natural character on the wrist
Stone dials have been floating around for a while, but 2026 is the year they stop being niche and become a solid trend. Rolex surprised everyone at Watches & Wonders, Gerald Genta launched a meteorite version of the Oursine, and independents like Dennison are proving that this visual language has real staying power.
Dennison — redesigned by Emmanuel Gueit — has embraced slim cases and stone dials with a strong ’60s influence. The ALD Malachie Diamond captures the trend perfectly: each dial is unique thanks to the natural veining of the stone, framed by a gem‑set bezel and paired with a matching green strap. It’s a way to wear a watch with personality without crossing into flashiness.
2. Vanguardias modernas: relojes que parecen del futuro
Mientras algunas marcas siguen atrapadas en la nostalgia, otras están empujando la relojería hacia territorios más atrevidos. MB&F abrió el camino, pero firmas jóvenes como Vanguart están captando la atención de coleccionistas que buscan algo distinto.
Su modelo Orb es un ejemplo claro: un tourbillon volante con un diseño casi arquitectónico, caja de 41 mm y solo 10,5 mm de grosor. Michael Jordan lo ha llevado en la muñeca, lo cual ya dice bastante. El calibre esqueletizado deja ver el tourbillon a las 6, el barrilete a las 12 y un rotor engastado en diamantes que gira en la parte frontal. Con 60 horas de reserva de marcha y caja de titanio o oro rosa, es una pieza que mezcla ingeniería y escultura.
2. Modern avant‑garde: watches that feel ahead of their time
While some brands remain stuck in nostalgia, others are pushing watchmaking into bolder territory. MB&F set the tone, but younger brands like Vanguart are catching the attention of collectors who want something truly different.
Their Orb model is a clear example: a flying tourbillon with an almost architectural design, a 41 mm case, and just 10.5 mm of thickness. Michael Jordan has worn it, which says a lot. The skeletonised movement reveals the tourbillon at 6, the barrel at 12, and a diamond‑set rotor that rotates on the front side. With a 60‑hour power reserve and a titanium or rose‑gold case, it’s as much a mechanical sculpture as it is a watch.
3. Impresión 3D: del prototipo a la muñeca
La impresión 3D lleva años usándose para prototipos, pero ahora empieza a dar el salto a la producción real. Y, como suele ocurrir, son las marcas pequeñas las que se atreven primero.
Holthinrichs y Apiar están liderando este movimiento. El Apiar Gen1.0 es un buen ejemplo: caja de titanio grado 23, apenas 38 gramos de peso y tres piezas impresas que permiten formas imposibles con métodos tradicionales. La esfera esqueletizada, con geometría inspirada en la ingeniería aeroespacial, le da un aire futurista y técnico. Todo ello acompañado por un movimiento de La Joux‑Perret. Es un reloj que no busca tradición: busca innovación real.
3. 3D printing: from prototypes to the wrist
3D printing has been used for prototyping for years, but now it’s finally making the jump into real production. And, as usual, it’s the smaller brands that dare to take the first steps.
Holthinrichs and Apiar are leading the movement. The Apiar Gen1.0 is a standout example: a Grade‑23 titanium case weighing just 38 grams, built from three printed components that allow shapes impossible to achieve with traditional methods. The skeletonised dial, with aerospace‑inspired geometry, gives it a futuristic, technical look. Powered by a La Joux‑Perret movement, it’s a watch that doesn’t chase tradition — it chases innovation.
4. Brazaletes integrados, pero con visión moderna
El brazalete integrado lleva años viviendo un revival, pero muchas marcas se habían quedado en el homenaje retro. Este año, por fin, vemos propuestas que miran hacia adelante.
El Louis Erard 2340 es uno de los mejores ejemplos. Caja angular de titanio, 40 mm por 8,95 mm, mezcla de cepillados y pulidos muy bien pensados, y un brazalete de cinco eslabones con 92 componentes. Dentro, un Sellita SW300‑1 con 56 horas de reserva. Las esferas vienen en verde menta, azul pizarra o azul profundo, todas con marcadores facetados y agujas luminiscentes. Minimalista, moderno y con presencia.
4. Integrated bracelets, but with a modern mindset
Integrated bracelets have been enjoying a revival for years, but many brands were stuck in retro homage mode. This year, we finally see designs that look forward.
The Louis Erard 2340 is one of the strongest examples. An angular titanium case measuring 40 mm by 8.95 mm, a thoughtful mix of brushed and polished surfaces, and a five‑link bracelet made of 92 components. Inside beats a Sellita SW300‑1 with a 56‑hour power reserve. Dial options include mint green, slate blue, and deep blue, all with diamond‑cut markers and lumed hands. Minimalist, modern, and with real presence.
5. Clásicos reinventados: materiales nuevos para iconos conocidos
Algunas marcas prefieren no tocar demasiado sus diseños más reconocibles, pero sí actualizarlos con materiales más modernos.
Cartier ha lanzado el Santos XL en titanio, mucho más ligero y cómodo. Y Tissot, que lleva años triunfando con el PRX, ha subido la apuesta con una versión en fibra de carbono. Mantiene las líneas del modelo original de 40,5 mm, pero ahora con caja de carbono forjado, esfera a juego y correa de caucho texturizado. Cada pieza es única por el veteado natural del material. El Powermatic 80 sigue ofreciendo 80 horas de reserva, y el conjunto tiene un aire sigiloso, moderno y resistente.
5. Reinvented classics: new materials for familiar icons
Some brands prefer not to alter their most recognizable designs, but they are updating them with more modern materials.
Cartier released the Santos XL in titanium — lighter, more comfortable, and still unmistakably Santos. And Tissot, after years of success with the PRX, has raised the bar with a carbon‑fiber version. It keeps the original 40.5 mm silhouette but now features a forged‑carbon case, matching carbon dial, and textured rubber strap. Each piece is unique thanks to the natural marbling of the material. The Powermatic 80 still delivers its 80‑hour power reserve, and the overall look is stealthy, modern, and tough.
Un 2026 más técnico, más delgado y más atrevido
Como habéis visto así vienen los relojes masculinos en 2026, en una etapa interesante con menos nostalgia y más intención. Materiales nuevos, ingeniería más fina y diseños que no buscan gustar a todos, sino conectar con un hombre que aprecia la artesanía, la innovación y la presencia silenciosa de un buen reloj.
A more technical, slimmer, and bolder 2026
Men’s watchmaking is entering an interesting phase: less nostalgia, more intention. New materials, sharper engineering, and designs that don’t try to please everyone — only the man who appreciates craftsmanship, innovation, and the quiet presence of a well‑made watch.
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