ASÍ FUE LA SEMANA DE LA MODA MASCULINA DE PARÍS, 9 TENDENCIAS QUE DOMINARÁN 2026
- The Trendy Man
- hace 3 días
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La Semana de la Moda Masculina de París cerró ayer una edición marcada por el cambio de ritmo en el armario masculino. Durante varios días, las principales casas y diseñadores emergentes presentaron colecciones que confirmaron una transformación profunda: más volumen, más color, más libertad y una lectura renovada de la masculinidad contemporánea. Entre desfiles multitudinarios, propuestas conceptuales y apuestas comerciales muy calculadas, París volvió a consolidarse como el termómetro global de hacia dónde se dirige la moda de hombre.
Paris Men’s Fashion Week wrapped up yesterday, closing an edition marked by a clear shift in the rhythm of the modern menswear wardrobe. Over several days, leading houses and emerging designers presented collections that confirmed a profound transformation: more volume, more color, more freedom, and a renewed interpretation of contemporary masculinity. Between blockbuster shows, conceptual proposals, and carefully calculated commercial bets, Paris once again positioned itself as the global barometer for where men’s fashion is heading.
🟦 1. Pantalones anchos: la nueva normalidad
La silueta amplia se ha convertido en el nuevo lenguaje del vestir masculino. No es solo una cuestión de comodidad: es una declaración cultural. El hombre contemporáneo busca prendas que le permitan moverse, respirar y expresarse sin rigidez. El pantalón ancho libera el cuerpo y, al mismo tiempo, libera la mirada: desplaza la masculinidad contenida y propone una presencia más relajada, más segura, más abierta a la experimentación. Además, abre un abanico de posibilidades estilísticas —capas, proporciones, texturas— que el slim fit nunca permitió.
Quién lo hizo
Wales Bonner abrió la conversación con pantalones de caída suave inspirados en el atletismo caribeño, mientras Loewe exageraba la amplitud hasta convertirla en una escultura en movimiento. Rick Owens llevó el volumen a un terreno futurista y casi monolítico, y Dries Van Noten demostró que la sastrería relajada puede tener una caída impecable sin perder sofisticación. Louis Vuitton reinterpretó el traje desde la amplitud, mezclando lujo y espíritu urbano, y Études cerró el círculo con versiones técnicas pensadas para la ciudad contemporánea.
1. Wide-Leg Trousers: The New Standard
The wide-leg silhouette has become the new language of menswear. It’s not just about comfort; it’s a cultural statement. Today’s man seeks garments that allow him to move, breathe, and express himself without rigidity. Wide trousers free the body and, in doing so, free the gaze: they shift masculinity away from constraint and toward a more relaxed, confident, and experimental presence. They also open the door to new styling possibilities—layering, proportions, textures—that the slim fit never allowed.
Who did it
Wales Bonner set the tone with softly draped trousers inspired by Caribbean athleticism, while Loewe pushed volume into sculptural territory. Rick Owens took the silhouette to a futuristic, monolithic extreme, and Dries Van Noten proved that relaxed tailoring can still fall with impeccable precision. Louis Vuitton reimagined the suit through generous proportions, blending luxury with urban ease, and Études offered technical, city-ready interpretations.
🟧 2. Micro‑shorts: la sensualidad masculina se normaliza
El micro‑short deja de ser provocación para convertirse en gesto cotidiano. Habla de un hombre que ya no teme mostrar piel y que entiende su cuerpo como parte de su identidad estética. Es una respuesta directa a años de sobriedad y pudor masculino. La clave está en el contraste: shorts mínimos combinados con camisas rígidas, chaquetas estructuradas o tejidos nobles. Sensualidad sí, pero con intención y equilibrio.
Quién lo hizo
Ungaro apostó por micro‑shorts gráficos combinados con camisas rígidas, creando un contraste tan preciso como calculado. Ludovic de Saint Sernin llevó la sensualidad al extremo con tejidos brillantes y cortes mínimos, mientras AMI Paris ofrecía una versión más elegante y casi preppy. Louis Vuitton equilibró los shorts diminutos con chaquetas voluminosas para controlar la proporción, Isabel Marant Homme los reinterpretó con un aire boho y despreocupado, y Marine Serre los llevó al terreno deportivo con sus icónicos estampados lunares.
2. Micro Shorts: Masculine Sensuality Goes Mainstream
Micro shorts are no longer a provocation—they’re a daily gesture. They speak to a man unafraid to show skin, who understands his body as part of his aesthetic identity. It’s a direct response to years of masculine restraint. The key lies in contrast: tiny shorts paired with crisp shirts, structured jackets, or noble fabrics. Sensual, yes, but intentional and balanced.
Who did it
Ungaro played with graphic micro shorts paired with rigid shirting, creating a sharp visual contrast. Ludovic de Saint Sernin pushed sensuality to its limit with glossy fabrics and barely-there cuts, while AMI Paris offered a more refined, preppy take. Louis Vuitton balanced tiny shorts with voluminous jackets, Isabel Marant Homme leaned into a boho, carefree spirit, and Marine Serre brought her signature lunar prints to sporty micro silhouettes.
🟩 3. Colores vibrantes: la emoción como paleta
El color se convierte en herramienta emocional. Tras años dominados por neutros y minimalismo, la moda masculina abraza la expresividad cromática como forma de identidad. Los tonos saturados funcionan como antídoto contra la sobriedad corporativa y como declaración de optimismo. Además, permiten reinterpretar piezas clásicas —trajes, abrigos, camisas— desde un prisma más lúdico y contemporáneo.
Quién lo hizo
En Dior Men, los tonos vivos se aplicaron sobre sastrería clásica, generando un choque delicioso entre tradición y modernidad. Kenzo convirtió la pasarela en una explosión cromática inspirada en la cultura japonesa y el pop global, mientras Loewe reforzaba sus siluetas escultóricas con bloques de color saturado. Paul Smith llevó su paleta característica al extremo, Hermès apostó por colores profundos y elegantes sin estridencias, y Officine Générale sorprendió con pasteles saturados dentro de su habitual minimalismo.
3. Vibrant Colors: Emotion as a Palette
Color becomes an emotional tool. After years dominated by neutrals and minimalism, menswear embraces chromatic expression as a form of identity. Saturated tones act as an antidote to corporate sobriety and as a declaration of optimism. They also allow classic pieces—suits, coats, shirts—to be reinterpreted through a more playful, contemporary lens.
Who did it
At Dior Men, vivid hues washed over classic tailoring, creating a delicious tension between tradition and modernity. Kenzo turned the runway into a chromatic explosion inspired by Japanese culture and global pop, while Loewe reinforced its sculptural silhouettes with bold color blocking. Paul Smith pushed his signature palette further than ever, Hermès opted for deep, elegant tones without excess, and Officine Générale surprised with saturated pastels within its usual minimalist framework.
🟫 4. Denim look: la reinvención del básico
El denim se convierte en un lienzo creativo. El total look permite explorar lavados, volúmenes, texturas y técnicas artesanales. Es un guiño a los 90 y 2000, pero reinterpretado con precisión contemporánea. El jean deja de ser básico para convertirse en pieza de autor, capaz de dialogar con la sastrería, el streetwear y la experimentación conceptual.
Quién lo hizo
Prada mostró un denim arquitectónico, limpio y preciso, mientras Y/Project lo transformaba en un ejercicio de drapeado experimental. Givenchy optó por un denim oscuro de estética industrial, y Acne Studios presentó lavados suaves y siluetas relajadas que respiraban calma escandinava. Martine Rose llevó el jean a un terreno urbano y queer con guiños a los 90, y Balenciaga lo empujó hacia una distopía de volúmenes extremos y desgastes dramáticos.
4. Head-to-Toe Denim: Reinventing the Essential
Denim becomes a creative canvas. The total look allows designers to explore washes, volumes, textures, and artisanal techniques. It nods to the ’90s and early 2000s but with contemporary precision. Jeans stop being a basic and become a statement piece capable of dialoguing with tailoring, streetwear, and conceptual experimentation.
Who did it
Prada presented architectural, sharply cut denim, while Y/Project transformed it into an exercise in experimental draping. Givenchy leaned into dark, industrial denim, and Acne Studios offered soft washes and relaxed silhouettes with a Scandinavian calm. Martine Rose pushed denim into urban, queer territory with ’90s references, and Balenciaga took it to a dystopian extreme with oversized volumes and dramatic distressing.
🟪 5. Multiplicidad de cinturones: el caos como gesto estético
Superponer cinturones introduce un caos controlado que rompe la pulcritud de la sastrería. El cinturón deja de ser funcional para convertirse en un statement visual, casi performativo. Es un toque punk dentro de un look aparentemente clásico, una forma de desobediencia estilística que aporta textura, ritmo y un punto de rebeldía calculada.
Quién lo hizo
Maison Margiela convirtió el cinturón en un objeto conceptual, casi performativo, mientras Junya Watanabe apostaba por un caos punk controlado. En Comme des Garçons Homme Plus, los cinturones se transformaron en elementos escultóricos, y Rick Owens los alargó hasta convertirlos en piezas rituales que casi rozaban el suelo. Undercover mezcló utilitarismo y poesía visual en capas de accesorios, y Dsquared2 ofreció una versión más comercial pero igualmente maximalista.
5. Multiple Belts: Controlled Chaos
Layering belts introduces a controlled chaos that disrupts the cleanliness of tailoring. The belt stops being functional and becomes a visual statement, almost performative. It’s a punk gesture inside an otherwise classic look—a calculated rebellion that adds texture, rhythm, and attitude.
Who did it
Maison Margiela turned the belt into a conceptual, almost theatrical object, while Junya Watanabe embraced punk disorder with precision. At Comme des Garçons Homme Plus, belts became sculptural elements, and Rick Owens extended them into ritual-like pieces that nearly grazed the floor. Undercover blended utilitarianism with poetic layering, and Dsquared2 offered a more commercial but equally maximalist interpretation.
🟥 6. Siluetas maximalistas: ocupar espacio sin pedir permiso
El maximalismo es una respuesta emocional a la austeridad. Permite que la ropa hable, que ocupe espacio, que cuente historias. En un mundo saturado de minimalismo digital, la moda reclama presencia física: hombros marcados, volúmenes dramáticos, texturas que casi se pueden oír. Es teatral, sí, pero también profundamente liberador.
Quién lo hizo
Dior Men presentó hombros renovados y proporciones inéditas bajo la dirección de Anderson, mientras Rick Owens reforzaba su dramatismo futurista con volúmenes casi arquitectónicos. Balmain llevó el maximalismo hacia el brillo y la exageración glam, Loewe lo transformó en esculturas textiles de precisión quirúrgica, Comme des Garçons apostó por la teatralidad pura y Craig Green construyó volúmenes conceptuales cargados de emoción.
Maximalist Silhouettes: Taking Up Space
Maximalism is an emotional response to austerity. It allows clothes to speak, to occupy space, to tell stories. In a world saturated with digital minimalism, fashion demands physical presence: sharp shoulders, dramatic volumes, textures you can almost hear. It’s theatrical, yes, but also deeply liberating.
Who did it
Dior Men introduced renewed shoulders and unexpected proportions under Anderson’s direction, while Rick Owens amplified his futuristic drama with architectural volumes. Balmain pushed maximalism toward glam and shine, Loewe sculpted textiles with surgical precision, Comme des Garçons embraced pure theatricality, and Craig Green built conceptual silhouettes charged with emotion.
🟨 7. Androginia cotidiana: suavidad sin escándalo
La androginia deja de ser provocación y se convierte en normalidad. Transparencias, tejidos delicados, joyería visible, siluetas suaves: todo apunta a un hombre que ya no se define por la rigidez del género. La moda acompaña un cambio social profundo, donde la identidad se expande y la sensibilidad se celebra. La suavidad deja de ser sospechosa y se convierte en un valor estético.
Quién lo hizo
Ludovic de Saint Sernin llevó la sensualidad masculina a un terreno explícito y fluido, mientras Loewe jugaba con la fragilidad y la escultura en prendas de líneas suaves. Dior Men introdujo tejidos delicados y detalles ornamentales sin perder elegancia, y Maison Margiela deconstruyó el género desde la técnica y la teatralidad. Acne Studios propuso una androginia minimalista y limpia, mientras Dries Van Noten aportaba delicadeza en estampados y texturas sin caer en lo literal.
Everyday Androgyny: Softness Without Shock
Androgyny stops being provocative and becomes normal. Sheer fabrics, delicate textures, visible jewelry, soft silhouettes: everything points to a man no longer defined by rigid gender codes. Fashion mirrors a broader social shift where identity expands and sensitivity is celebrated. Softness becomes an aesthetic value.
Who did it
Ludovic de Saint Sernin brought masculine sensuality into an explicit, fluid territory, while Loewe explored fragility and sculpture through gentle lines. Dior Men introduced delicate fabrics and ornamental details without losing elegance, and Maison Margiela deconstructed gender through technique and theatricality. Acne Studios proposed a clean, minimalist androgyny, while Dries Van Noten added subtlety through prints and textures without falling into cliché.
🟦 8. Sastrería relajada: el traje como compañero
El traje deja de ser uniforme y se convierte en herramienta de estilo personal. La sastrería se ablanda, se humaniza, se adapta al cuerpo en lugar de dominarlo. Es una evolución natural hacia un vestir más consciente, más cómodo y más expresivo. La rigidez se sustituye por fluidez, y el traje se convierte en un aliado, no en una imposición.
Quién lo hizo
Hermès mostró una elegancia flexible, casi líquida, mientras AMI Paris reinterpretaba la sastrería parisina con cortes suaves y actitud relajada. KEnzo apostó por tejidos técnicos que redefinen la comodidad del traje, Officine Générale presentó un minimalismo impecable y silencioso, Lemaire llevó la fluidez a su máxima expresión y Louis Vuitton reimaginó el traje desde el volumen y la modernidad.
Relaxed Tailoring: The Suit as Companion
Why it matters
The suit stops being a uniform and becomes a tool for personal style. Tailoring softens, humanizes, adapts to the body instead of controlling it. It’s a natural evolution toward more conscious, comfortable, expressive dressing. Rigidity gives way to fluidity, and the suit becomes an ally rather than an imposition.
Who did it
Hermès delivered a flexible, almost liquid elegance, while AMI Paris reinterpreted Parisian tailoring with soft cuts and a relaxed attitude. Kenzo leaned into technical fabrics that redefine comfort, Officine Générale offered impeccable, quiet minimalism, Lemaire pushed fluidity to its fullest expression, and Louis Vuitton reimagined the suit through volume and modernity.
🟩 9. Utilitarismo elevado: funcionalidad con intención
La funcionalidad vuelve, pero elevada. Bolsillos, cierres, capas, tejidos técnicos: el utilitarismo responde a un deseo de practicidad sin renunciar al estilo. Es una estética que mezcla aventura, ciudad y tecnología. La moda se convierte en herramienta, no solo en adorno, y redefine la relación entre cuerpo, movimiento y entorno.
Quién lo hizo
Kenzo mezcló minimalismo y funcionalidad con precisión quirúrgica, mientras Alyx apostaba por una estética industrial llena de herrajes y cierres técnicos. Stone Island reforzó su liderazgo en innovación textil, C.P. Company llevó la funcionalidad urbana hacia un territorio casi motero, Givenchy presentó un utilitarismo oscuro y militarizado, y Sacai jugó con capas híbridas que desafiaban cualquier clasificación.
Elevated Utility: Function With Intention
Functionality returns—but elevated. Pockets, zippers, layers, technical fabrics: utilitarian design responds to a desire for practicality without sacrificing style. It blends adventure, city life, and technology. Fashion becomes a tool, not just decoration, redefining the relationship between body, movement, and environment.
Who did it
Prada fused minimalism and function with surgical precision, while Alyx leaned into industrial aesthetics with hardware and technical closures. Stone Island reaffirmed its leadership in textile innovation, C.P. Company pushed urban functionality toward a moto-inspired territory, Givenchy explored a dark, militarized utility, and Sacai played with hybrid layers that defy categorization.
Conclusión: un hombre más libre, más expresivo, más él
La Semana de la Moda Masculina de París 2026 deja un mensaje claro: la masculinidad se expande. Se vuelve más suave, más colorida, más sensual, más cómoda, más teatral cuando quiere serlo. La ropa ya no es armadura: es lenguaje. Y los diseñadores han hablado con claridad.
Conclusion: A Freer, More Expressive Man
Paris Men’s Fashion Week 2026 leaves a clear message: masculinity is expanding. It becomes softer, more colorful, more sensual, more comfortable, more theatrical when it wants to be. Clothing is no longer armor—it’s language. And designers spoke with clarity.
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