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DESDE MILÁN, LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA DE LA MODA MASCULINA OTOÑO-INVIERNO 2026


Lo más destacado de la Semana de la Moda masculina de Milán

Semana de la Moda masculina de Milán invierno 2026

La Semana de la Moda Masculina de Milán concluyó en la capital italiana de la moda con un programa algo mermado. Gucci y Fendi han decidido desfilar conjuntamente durante la semana de la moda femenina del mes que viene, y JW Anderson no ha participado en la temporada de moda masculina, por lo que se habla mucho de la relativa discreción del evento de cuatro días de duración y, por tanto, de su futuro.

Aun así, hasta el momento ha habido suficientes momentos destacados como para mantener un estado de ánimo en gran medida optimista, sobre todo el continuo tirón de Prada, cuyos directores creativos, Miuccia Prada y Raf Simons, marcan la agenda de la moda temporada tras temporada con colecciones cada vez más cerebrales que, sin embargo, están arraigadas en la realidad de la ropa. Esta temporada, una colección ecléctica celebraba la moda liberada e instintiva, con piezas como tiras «primitivas» de piel sintética y conjuntos de pijama y botas vaqueras, en «un acercamiento a la humanidad» según describió Miuccia Prada entre bastidores.

 

Milan Fashion Week Men’s arrived this past weekend in the Italian fashion capital with a somewhat depleted schedule: with Gucci and Fendi choosing to show co-ed during womenswear week next month, and JW Anderson sitting the menswear season out, there is plenty of chatter about the relative sedateness of the four-day-long event, and thus its future.

Despite this, there have been enough highlights so far to retain a largely buoyant mood, not least the continuing pull of Prada, whereby co-creative directors Miuccia Prada and Raf Simons set the fashion agenda season-on-season with increasingly cerebral collections which are nonetheless rooted in the reality of clothing. This season, an eclectic collection celebrated liberated, instinctual dressing – from ‘primitive’ slices of faux fur to pyjama sets and cowboy boots – in ‘a move towards humanity,’ as Miuccia Prada described backstage.



Por lo demás, no faltaron las habituales grandes marcas italianas: el sábado, Dolce & Gabbana reflexionaron sobre el estilo de la alfombra roja con los flashes de los paparazzi de telón de fondo («el lado público y privado de los iconos del cine», describieron Stefano Gabbana y Domenico Dolce la colección inspirada en La dolce vita), mientras que en Emporio Armani el diseñador del mismo nombre exploró la idea de la «seducción» con un estilo típicamente lujurioso. Zegna, Giorgio Armani, Dunhill y la nueva marca de Bolonia Magliano completaron la semana, junto a una serie de presentaciones, desde Tod's y Brunello Cucinelli hasta Our Legacy, Stone Island y C.P. Company.

Desde Milán, lo más destacado de la Semana de la Moda de Milán 2025.

 

Elsewhere, there is the usual run of Italian mega-brands: Dolce & Gabbana’s musing on red-carpet style took place on Saturday to a backdrop of flashing paparazzi (‘the public and private sides of cinema icons,’ described Stefano Gabbana and Domenico Dolce of the La Dolce Vita-inspired collection), while at Emporio Armani the eponymous designer explored the idea of ‘seduction’ in typically louche style. Zegna, Giorgio Armani, Dunhill and rising Bologna-based label Magliano round out the week, alongside a slew of presentations, from Tod’s and Brunello Cucinelli to Our Legacy, Stone Island and C.P. Company.

Here, reporting live from Milan, the highlights from Milan Fashion Week Men’s A/W 2025, as they happen.



Dunhill

La marca británica Dunhill ocupó la Società del Giardino, un club privado milanés ubicado en un opulento palacio, para celebrar su segundo desfile en la ciudad bajo la dirección de su actual director creativo, Simon Holloway. En consonancia con el ambiente de club de socios, los invitados se sentaron en torno a mesas repletas de champán y sándwiches de pepino, un guiño al deseo de Holloway de revivir los códigos de vestimenta británicos tradicionales («clasicismo inglés, elegancia informal y vestuario siempre apropiado», describe el diseñador su declaración de principios para Dunhill). Holloway opta por diseñar a partir del refinamiento, tomando prendas masculinas ya existentes y perfeccionándolas en corte y confección. Esta temporada se ha centrado en el traje drapeado inglés, también conocido como «corte londinense», que se define por una silueta ligeramente más fluida, con cintura ceñida y hombros deportivos, y que adquirió importancia en la década de 1930. Su interpretación, a rayas o a cuadros, captó el espíritu louche de la década. Los abrigos camel de solapas anchas, los pantalones de cintura alta y las prendas de punto acanalado también reflejaban el glamour de antaño, al igual que los trajes de noche de la colección, que se llevaban con zapatillas de terciopelo. Holloway calificó estos trajes de cóctel como el resultado de «131 años de delicadeza en la sastrería», una faceta de la casa que el diseñador, en su tercera temporada, quiere volver a poner de relieve.

 

British heritage label Dunhill took over the Società del Giardino, a Milanese private member’s club housed in an opulent palazzo, to stage its second show in the city under current creative director Simon Holloway. Befitting the member’s club mood, guests sat around tables laden with champagne and cucumber sandwiches, a nod towards Holloway’s desire to revive traditional British dress codes (‘English classicism, casual elegance and consistently appropriate wardrobing,’ describes the designer of his Dunhill mission statement). It makes for collections which stand outside of trends or thematics, with Holloway instead choosing to design by refinement, taking existing menswear garments and perfecting them in cut and fabrication. This season, he looked towards the English Drape Suit – also known as the ‘London Cut’ – which is defined by a slightly more fluid silhouette with a nipped waist and sporting shoulder, rising to prominence in the 1930s. His interpretation – in pinstripes or plaids – captured the louche spirit of the decade. Wide-lapelled camel overcoats, high-waist trousers and ribbed knitwear also signalled a bygone glamour, as did the collection’s eveningwear looks, which were worn with velvet slippers. Holloway called these cocktail suits the result of ‘131 years of tailoring finesse’ – a facet of the house that the designer, who is now in his third season, wants to bring back to the fore.




Prada

El último desfile de moda masculina de Prada, montado sobre un andamio monumental en el espacio Deposito de la Fondazione Prada —que se extendía por varias plantas y contaba con una alfombra art nouveau—, continuó la exploración del eclecticismo y el estilo intuitivo que definió la colección anterior de moda femenina de la casa. Raf Simons, codirector creativo junto a Miuccia Prada, describió aquel desfile, que contó con 49 looks totalmente únicos y se celebró el pasado septiembre, como «hacer del individuo un superhéroe, con su propio poder, su propia historia».

La colección de moda masculina de la temporada A/W 2025 siguió una línea similar, con una serie de looks desenfadados que Simons calificó de «inconscientes», en los que se mezclaban sugerencias de ingenuidad y romanticismo (motivos florales, dijes colgantes, pijamas y jerséis juveniles) con algo más «primitivo» en sastrería, construida a partir de parches de cuero marrón y rebanadas de (falsa) piel cortadas en crudo en jerséis y abrigos. Había algo cinematográfico en los looks que hacían referencia al estilo americano, como las botas de vaquero retorcidas y con la puntera vuelta o los jerséis abiertos por el pecho que recordaban al canesú de una camisa del Oeste. «No queremos limitarnos», dijo Simons.

 

Prada’s latest menswear show, staged on a monumental scaffolding show set at Fondazione Prada’s Deposito space – which stretched over several floors and featured an art nouveau carpet – continued the exploration of eclecticism and intuitive style which defined the house’s previous womenswear collection. Raf Simons, co-creative director with Miuccia Prada, described that show, which featured 49 entirely unique looks and was staged last September, as making the ‘individual a superhero – with their own power, their own story’.

The A/W 2025 menswear collection followed a similar track, with a series of freewheeling looks that Simons called ‘unconscious’, clashing suggestions of naivety and romance – floral motifs, hanging charms, pyjamas, boyish sweaters – with something more ‘primitive’ in tailoring constructed from patch-worked brown leather and raw-cut slices of (faux) fur across sweaters and overcoats. There was something cinematic in looks that referenced Americana, like twisted, turned-up-at-the-toe cowboy boots or jumpers sliced open at the chest to recall the yoke of a Western shirt. ‘We do not want to limit ourselves,’ said Simons.




Magliano

Luca Magliano evocó la costa adriática italiana en su último desfile, en el que recorrió un tramo de playa de arena a través del espacio subterráneo. Aunque, como es habitual en el estilo del diseñador boloñés, no se trataba de un edén de arenas blancas y cielos azules, sino más bien de un viaje a una playa oscura en medio de una noche de invierno azotada por el viento, donde los juerguistas de la música tecno mantienen encuentros ocultos o los vagabundos solitarios buscan consuelo en las olas (la banda sonora de Aase Nielsen, de Berlín, puso el tono cinematográfico). Magliano imaginó la ropa del revés, como si se la hubiera puesto con prisas (bragas estiradas sobre un bolso, pantalones vueltos hacia abajo en la cintura, piel sintética que se descuelga del hombro), mientras que las propias prendas continuaban la mezcla desaliñada de estilo burgués italiano y ropa de club queer que ha caracterizado su obra hasta ahora. Me encanta lo underground», declaró a Wallpaper*, y la marca Magliano tiene sus raíces en la historia de protestas y revoluciones de Bolonia. Con esta colección, sigue inspirándose en quienes viven al margen de la sociedad.

 

Luca Magliano evoked Italy’s Adriatic coastline with his latest show, running a slice of sandy beach through the underground show space. Though as is typical of the Bologna-based designer’s style, this was not all Edenic white sands and blue skies, but rather a trip to the darkened beach in the dead of a windswept winter’s night, where techno revellers engage in hidden trysts or lonely wanderers search for solace in the waves (a dramatic soundtrack by Berlin-based Aase Nielsen set a cinematic tone). As such, Magliano imagined clothing turned inside out, as if pulled on in haste – knickers stretched over a handbag, trousers turned down at the waist, faux fur slouching off the shoulder – while the garments themselves continued the dishevelled mash-up of Italian bourgeois style and queer clubwear which has run through his oeuvre so far. ‘I love the underground,’ he previously told Wallpaper*, with Magliano the label rooted in Bologna’s history of protest and revolution. With this collection, he continued to draw inspiration from those living life on society’s edges.




Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana y Domenico Dolce son expertos en la alfombra roja: desde que fundaron la casa italiana a mediados de los ochenta, han vestido a casi todas las estrellas de Hollywood y sus prendas son un pilar de estrenos y ceremonias de entrega de premios en todo el mundo (incluso vistieron a la ganadora del Óscar a la mejor actriz, Susan Sarandon, por Dead Man Walking en 1996). Para el desfile masculino de esta temporada, celebrado en el espacio Metropol de Dolce & Gabbana (un antiguo cine), la pareja convirtió la pasarela en una alfombra roja de color burdeos flanqueada por hordas de paparazzi, cuyas cámaras disparaban flashes y zumbaban a medida que los modelos salían a la pasarela (el título del desfile, impreso en la invitación carmesí, era «Paparazzi»).

La Dolce Vita, de Federico Fellini, ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para los diseñadores, y en esta película se acuñó por primera vez la palabra «paparazzi». Su influencia se dejó sentir sobre todo en la segunda mitad de la colección, con guiños al esmoquin, ceñido a la cintura con una faja o adornado con brillantes broches y botones de cristal, aunque la colección jugó en gran medida con una imagen más contemporánea del protagonista, recordando a las colecciones de D&G de principios de la década de 2000, con abultadas chaquetas de piel sintética, vaqueros holgados, pantalones cargo, sombreros de chico panadero y florituras de estampado de leopardo y lentejuelas.

 

Stefano Gabbana and Domenico Dolce are well-versed in red-carpet dressing, they have outfitted pretty much every Hollywood power player since they founded the Italian maison in the mid-1980s, their clothing a mainstay of premieres and award ceremonies the world over (including dressing a coveted Best Actress Oscar winner in Susan Sarandon for Dead Man Walking in 1996). For this season’s menswear show, housed in Dolce & Gabbana’s Metropol space (fittingly, a former cinema), the pair turned the runway into a burgundy-hued red carpet flanked by hordes of sharply-dressed paparazzi, whose cameras flashed and whirred as the models made their way onto the runway (the show’s title, as printed on the crimson invite, was ‘Paparazzi’).

The inspiration, they said, began with Federico Fellini's La Dolce Vita, a longtime touchpoint for the designers and the film in which the word ‘paparazzi’ was first coined. Its influence was felt particularly in the latter half of the collection – a series of riffs on the tuxedo, nipped at the waist with a cummerbund or adorned with glimmering crystal brooches and buttons – though the collection largely played with a more contemporary imagining of a leading man, recalling D&G collections of the early 2000s in bulked-up faux-fur jackets, slouchy denim jeans and cargo pants, baker-boy hats, and flourishes of leopard print and sequins.




Emporio Armani

Giorgio Armani dijo que esta temporada en su marca Emporio Armani había pensado en la idea de la «seducción», es decir, en el poder de la ropa para «atraer y cautivar a la gente». Lo hizo en gran medida a través de un catálogo de tejidos ricos y táctiles, desde el terciopelo fundido, utilizado para una sastrería típicamente fluida, hasta las prendas de punto de lúrex y los brocados patchwork. Estas últimas evocaban un ambiente de viaje, que continuó en piezas que parecían preparadas para atravesar reinos montañosos, desde envolventes pieles sintéticas de yeti hasta chaquetas y mochilas de senderismo. Para describir la transición entre lo funcional (bolsos bandolera, prendas técnicas, bolsillos utilitarios) y los elementos más característicos del glamour de Armani, el diseñador afirmó que le interesaba explorar la interacción de los «extremos». Fue una salida ecléctica y satisfactoria que continuó con la razón de ser de Emporio Armani: crear un guardarropa masculino que lo abarque todo (y, en este caso, también las condiciones meteorológicas).

 

Giorgio Armani said that he was thinking about the idea of ‘seduction’ this season at Emporio Armani – the power of clothing to ‘draw people in, to captivate’. He largely did so through a rich and tactile catalogue of fabrics, from molten velvet – used for typically fluid tailoring – to shimmering lurex knitwear and patchworked brocades. The latter conjured a mood of travel, which continued in pieces which looked set for traversing mountainous realms, from enveloping yeti faux furs to puffer jackets and hiking backpacks. To describe these shifts between the functional (crossbody–bags, technical outerwear, utility pockets) and more typical moments of Armani-esque glamour, the designer said he was interested in exploring the interplay of ‘extremes’. It made for a satisfyingly eclectic outing, continuing Emporio Armani’s raison d’être – to create a truly all-encompassing (and here, all-weather) wardrobe for men.



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Blog de tendencias, moda y lifestyle masculino escrito por el periodista, blogger e influencer Miguel Biedma

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