LA MODA MASCULINA ENCUENTRA SU HUECO EN MADRID FASHION WEEK PRIMAVERA/VERANO 2027
La edición Primavera/Verano 2027 de la Madrid Fashion Week dejó una sensación clara: la moda masculina empieza a respirar con más fuerza dentro de una pasarela que sigue siendo, en esencia, femenina. No ha cambiado el equilibrio, pero sí la energía. El menswear ya no aparece como un gesto puntual, sino como un lenguaje que empieza a reclamar espacio, intención y presencia.
La sastrería marcó el ritmo, aunque desde una actitud renovada. Se volvió más fluida, más emocional, menos rígida. Los trajes adoptaron cortes relajados, patrones desviados y volúmenes que transforman la silueta. Lo clásico dejó de ser un límite para convertirse en un punto de partida desde el que reinterpretar el cuerpo masculino.
El volumen fue uno de los códigos más visibles: prendas que se separan de la anatomía, estructuras redondeadas, piezas XXL que funcionan como microarquitecturas. Frente a ello, convivieron prendas ajustadas que aportan contraste y tensión visual.
Las transparencias y los tejidos translúcidos, inesperados en menswear, aparecieron con naturalidad. Organzas, nylons fluidos y materiales engomados revelaron capas internas sin caer en lo provocativo: transparencia como técnica, no como exhibición.
Los tejidos dibujaron un mapa de contrastes: lana fría, seda y tafetán junto a nylon técnico, triacetato y superficies experimentales. El color osciló entre la sobriedad —negros, grises, crudos, verdes profundos— y acentos vibrantes como rosa, turquesa, violeta o plateado.
En conjunto, esta edición confirmó que la moda masculina en Madrid está despertando: más libre, más técnica, más emocional y, sobre todo, más consciente de sí misma.
The Spring/Summer 2027 edition of Madrid Fashion Week left a clear impression: men’s fashion is beginning to breathe with more intention inside a runway that remains, at its core, devoted to womenswear. The balance hasn’t changed, but the energy has. Menswear no longer appears as an occasional gesture; it feels like a language slowly claiming space, presence and purpose.
Tailoring set the tone, though with a renewed attitude. It became more fluid, more emotional, less rigid. Suits adopted relaxed cuts, shifted patterns and volumes that reshape the silhouette. The idea of “the classic” stopped being a boundary and turned into a starting point from which to reinterpret the male body.
Volume was one of the most visible codes of the season: garments that detach from anatomy, rounded structures, XXL pieces functioning as micro‑architectures. Alongside them, fitted garments created contrast and visual tension.
Transparencies and translucent fabrics—unexpected in menswear—appeared with surprising naturalness. Organza, fluid nylon and rubberised materials revealed inner layers without slipping into provocation: transparency as technique, not exhibition.
Fabrics drew a map of contrasts: cold wool, silk and taffeta alongside technical nylon, triacetate and experimental surfaces. Colour moved between sobriety—black, grey, off‑white, deep greens—and vibrant accents like pink, turquoise, violet or silver.
Taken together, this edition confirmed that men’s fashion in Madrid is waking up: freer, more technical, more emotional and, above all, more self‑aware.
ADOLFO DOMINGUEZ
La marca volvió a Madrid rejuvenecida, mezclando experimentación, sostenibilidad y un aire urbano muy fácil de llevar. Aunque la colección es unisex, hay varias claves que definen claramente hacia dónde va el menswear de la casa para SS27.
1. Siluetas amplias y relajadas
La línea masculina se mueve en volúmenes fluidos, pantalones anchos y cortes orgánicos que huyen de la rigidez.
Pantalones masculinos con miniplisados y caída suave.
Patrones tipo globo y piezas que se desplazan ligeramente sobre el cuerpo.
Sensación general: comodidad con intención, cero artificio.
2. El denim como protagonista
Los vaqueros aparecen en versión oversize, con tintes experimentales y acabados envejecidos.
Denim en mandarina, envejecido o en algodón orgánico.
Presencia de jorts (jeans + shorts) para hombre, confirmando que el híbrido sigue fuerte.
Lectura masculina: el vaquero deja de ser básico y se convierte en pieza de autor.
3. Color trabajado desde un enfoque “científico”
La colección se construye alrededor del color como materia viva.
Tonos clave: naranjas, mantequillas, mentas, lilas, marrones y beiges.
Resultado: una paleta suave, natural y muy ponible para el hombre urbano.
4. Transparencias y estampas bucólicas (sí, también para ellos)
Adolfo Domínguez incorpora transparencias y estampados delicados en la parte masculina.
Estampaciones bucólicas y tejidos ligeros como tafetán y popelín.
Clave editorial: masculinidad más abierta, sin caer en lo estridente.
5. Patchwork geométrico y juego de capas
El patchwork aparece en camisas y piezas ligeras, aportando textura sin ruido visual.
Pañuelos superpuestos que se convierten en camisas y blusas.
Sensación: artesanía sutil, pensada para el día a día.
6. Accesorios con protagonismo real
Aunque no es estrictamente menswear, el desfile deja claro que los accesorios entran en el terreno masculino:
Bolsos estructurados con pliegues que imitan hojas o libros.
Sandalias negras y beige, muy presentes en los looks.
Idea: el hombre de Adolfo Domínguez se atreve con complementos sin perder sobriedad.
7. Menswear urbano, sofisticado y sin esfuerzo
La propia dirección creativa lo resume como “vestir con intencionalidad”: prendas trabajadas pero fáciles de llevar.
Moda urbana con un punto experimental.
“Una calle sofisticada”, en palabras de Tiziana Domínguez.
En resumen
El menswear de Adolfo Domínguez en MBFWM SS27 se mueve entre la experimentación y la elegancia relajada. Siluetas amplias, denim protagonista, transparencias discretas y una paleta natural construyen un hombre urbano que viste con intención, sin artificio y con un punto poético. La marca rejuvenece sin perder su esencia: prendas cómodas, inteligentes y con ese toque orgánico que conecta con la naturaleza del espacio donde desfilaron.
Adolfo Domínguez returned to Madrid with a refreshed attitude — a mix of experimentation, sustainability and an easy urban vibe. Even though the collection is unisex, there are several clear signals about where the brand wants to take menswear for SS27.
1. Relaxed, roomy silhouettes
The men’s line leans into fluid volumes, wide trousers and organic cuts that avoid stiffness.
Soft‑fall trousers with mini‑pleats.
Balloon‑like shapes that move slightly around the body.
Overall feeling: comfort with intention, zero fuss.
2. Denim as a main character
Jeans show up in oversized shapes, experimental dyes and aged finishes.
Denim in mandarin orange, washed‑out tones or organic cotton.
Jorts make a strong appearance, confirming the hybrid is still going strong.
Menswear takeaway: denim stops being a basic and becomes a statement piece.
3. A “scientific” approach to colour
Colour is treated as a living material.
Key tones: oranges, butter yellows, mint, lilac, browns and beiges.
Result: a soft, natural palette that fits the urban man effortlessly.
4. Transparencies and bucolic prints (yes, for men too)
The brand introduces sheer fabrics and delicate prints in the men’s looks.
Bucolic motifs and lightweight fabrics like taffeta and poplin.
Editorial angle: a more open masculinity without slipping into theatrics.
5. Geometric patchwork and layering
Patchwork appears in shirts and light pieces, adding texture without visual noise.
Overlapping scarves that turn into shirts and blouses.
Feeling: subtle craftsmanship designed for everyday wear.
6. Accessories with real presence
Not strictly menswear, but the show makes it clear that accessories belong in the male wardrobe:
Structured bags with folds resembling leaves or books.
Black and beige sandals featured in several looks.
Idea: the Adolfo Domínguez man embraces accessories without losing his understated vibe.
7. Urban menswear, sophisticated and effortless
The creative direction sums it up as “dressing with intentionality”: thoughtful pieces that are still easy to wear.
Urban fashion with an experimental edge.
“A sophisticated street,” as Tiziana Domínguez described it.
Summary
Adolfo Domínguez’s menswear for MBFWM SS27 moves between experimentation and relaxed elegance. Roomy silhouettes, standout denim, subtle transparencies and a natural colour palette shape an urban man who dresses with intention — no fuss, no noise, just thoughtful design with a poetic touch. The brand feels rejuvenated without losing its essence: comfortable, intelligent pieces with that organic spirit that connects perfectly with the show’s setting.
PEDRO DEL HIERRO
La colección masculina de Pedro del Hierro fue una llamada a la calma, a mirar con atención los detalles y a vestir con intención. Inspirada en Hanami, la tradición japonesa de contemplar los cerezos en flor, la propuesta mezcla minimalismo, artesanía y referencias orientales sin caer en lo literal.
1. Sastrería fluida con guiños al kimono
La sastrería masculina se relaja:
Chaquetas poco marcadas, de tres botones, con caída suave.
Cruces inspirados en el kimono, integrados en esmoquin y chaquetas.
Camisas de cuello mao, delicadas y limpias.
Sensación: formalidad sin rigidez, elegancia sin esfuerzo.
2. Tejidos “de viaje”: lino, rayón y seda arrugada
El hombre de Pedro del Hierro incorpora materiales con textura y vida propia:
Lino, rayón, punto calado y seda lavada con efecto arrugado.
Acabados que evocan el papel japonés y la idea de “imperfecciones perfectas”.
Clave editorial: lujo relajado, pensado para moverse.
3. Pantalones de dos pinzas y siluetas envolventes
La marca apuesta por un patrón muy estudiado:
Pantalones de dos pinzas, más fluidos y con caída controlada.
Prendas que envuelven el cuerpo o lo “tocan” ligeramente.
Resultado: un hombre que viste estructura, pero sin rigidez.
4. Paleta cromática: sobriedad + acentos cítricos
La gama de color es una de las claves del desfile:
Base sobria: blancos, crudos, metalizados, verde petróleo, burdeos.
Acentos vibrantes: rosa chicle, coral, amarillo cítrico, turquesa.
Lectura masculina: color trabajado sin estridencias, muy contemporáneo.
5. Minimalismo japonés, pero urbano
La inspiración oriental aparece de forma sutil:
Cuellos mao, cinturones tipo fajín, cruces kimono.
Siluetas globo y referencias deportivas integradas en looks urbanos.
Idea: Japón como atmósfera, no como disfraz.
6. Accesorios discretos pero presentes
Aunque el foco no estuvo en los accesorios masculinos, sí se vio:
Sandalias minimalistas.
Bolsos escultóricos en acero (más presentes en la línea femenina, pero marcan dirección).
Sensación: el accesorio entra en el armario masculino con naturalidad.
🟩 En resumen...
La ropa de hombre de Pedro del Hierro en MBFWM SS27 abarca la calma, la intención y las sutiles referencias japonesas. La sastrería fluida, los crossovers inspirados en el kimono, el lino y la seda lavada con "imperfecciones perfectas" y los pantalones de dos plisados definen una silueta relajada pero sofisticada. La paleta de colores mezcla tonos sobrios con acentos cítricos, creando un hombre urbano que se viste cuidadosamente, sin ruido ni exceso. "Hanami" se convierte en una tranquila celebración de la belleza, traducida en ropa de hombre que se siente moderna, minimalista y silenciosamente lujosa.
Pedro del Hierro’s menswear show was a quiet call for calm — an invitation to slow down, notice details and dress with intention. Inspired by Hanami, the Japanese tradition of contemplating cherry blossoms, the collection blends minimalism, craftsmanship and subtle Eastern references without ever becoming literal.
1. Fluid tailoring with kimono hints
Menswear tailoring loosens up:
Soft‑shouldered jackets, three‑button fronts, relaxed drape.
Kimono‑style crossovers applied to tuxedo jackets and blazers.
Clean, delicate mandarin‑collar shirts.
Overall vibe: formality without stiffness, elegance without effort.
2. “Travel fabrics”: linen, rayon and washed silk
Materials carry texture and movement:
Linen, rayon, open‑knit fabrics and washed silk with a naturally crinkled finish.
Surfaces that evoke Japanese paper and the idea of “perfect imperfections.”
Editorial key: relaxed luxury designed for motion.
3. Two‑pleat trousers and enveloping silhouettes
The brand leans into thoughtful pattern‑making:
Two‑pleat trousers with controlled drape.
Garments that wrap or gently touch the body.
Result: structure without rigidity.
4. Colour palette: sobriety + citrus accents
Colour is one of the show’s strongest messages:
A sober base: white, cream, metallics, petrol green, burgundy.
Bright accents: bubblegum pink, coral, citrus yellow, turquoise.
Menswear reading: colour used intelligently, never loud.
5. Japanese minimalism, but urban
Eastern inspiration appears in subtle gestures:
Mandarin collars, obi‑like belts, kimono crossovers.
Balloon shapes and sporty references blended into city looks.
Idea: Japan as atmosphere, not costume.
6. Discreet but present accessories
Accessories weren’t the main focus, but they still shaped the mood:
Minimalist sandals.
Sculptural steel bags (mostly in womenswear, but they signal direction).
Feeling: accessories enter the male wardrobe naturally.
🟩 Summary
Pedro del Hierro’s menswear for MBFWM SS27 embraces calm, intention and subtle Japanese cues. Fluid tailoring, kimono‑inspired crossovers, linen and washed silk with “perfect imperfections,” and two‑pleat trousers define a relaxed yet sophisticated silhouette. The palette mixes sober tones with citrus accents, shaping an urban man who dresses thoughtfully and without noise. “Hanami” becomes a quiet celebration of beauty — translated into menswear that feels modern, minimal and quietly luxurious.
FELIX RAMIRO
Félix Ramiro volvió a demostrar por qué es uno de los grandes nombres de la sastrería masculina en España. Presentó su nueva colección "College"en el marco de Madrid es Moda con una reinterpretación contemporánea del imaginario universitario estadounidense de los años 90, mezclando tradición sartorial, códigos deportivos y una estética masculina muy marcada.
1. Sastrería artesanal con guiños universitarios
La base del desfile es la sastrería clásica de Ramiro:
Patrones dibujados a mano y precisión técnica en cada prenda.
Americanas de dos botones y versiones cruzadas renovadas.
Chaquetas con escudos estampados, referencia directa al universo college.
Sensación: elegancia clásica con un toque juvenil y narrativo.
2. Híbrido sastrería + deporte
La colección mezcla códigos deportivos con prendas estructuradas:
Bombers sofisticadas combinadas con piezas de sastrería.
Rayas varsity, cuadros universitarios y relieves aplicados a prendas formales.
Lectura masculina: el hombre Ramiro es clásico, pero no rígido.
3. Tejidos nobles con textura y ligereza
Ramiro apuesta por materiales premium que aportan profundidad:
Lino, seda, algodón y cashmere, además de mezclas técnicas.
Texturas con movimiento, falsos lisos y acabados que evocan campus y bibliotecas clásicas.
Resultado: prendas que respiran lujo relajado.
4. Paleta cromática fresca y contrastada
La colección masculina se mueve entre tonos clásicos y acentos vibrantes:
Azules, turquesas, fucsias y beige como base cromática.
Contrastes que evocan veranos universitarios y estética preppy.
Clave editorial: color trabajado sin perder sofisticación.
5. Narrativa masculina muy marcada
El desfile se construye alrededor de Gerardo, un estudiante ficticio que viaja a EE. UU. en 1992 y se convierte en referente de estilo.
Esto refuerza la idea de moda masculina como identidad, no solo como prenda.
6. Producción espectacular, pero foco en la moda
Aunque el show incluyó baile, escenografía y 80 modelos masculinos perfectamente sincronizados, Ramiro mantuvo el foco en la colección.
Sensación: espectáculo al servicio de la sastrería.
🟩 Resumen
La colección “College” de Félix Ramiro reinterpreta el imaginario universitario de los 90 desde una sastrería artesanal impecable. Americanas con escudos, bombers sofisticadas, tejidos nobles y una paleta fresca construyen un menswear que mezcla tradición y actitud. Es una propuesta masculina sólida, versátil y con narrativa propia: un armario que combina elegancia clásica con códigos deportivos sin perder precisión técnica. Ramiro confirma, una vez más, que la moda masculina puede ser sofisticada, contemporánea y emocional al mismo tiempo.
Félix Ramiro reaffirmed why he remains one of Spain’s strongest names in men’s tailoring. His “College” collection reimagines the 90s American university aesthetic through artisanal tailoring, sporty codes, and a distinctly masculine narrative.
1. Hand‑crafted tailoring with college references
The foundation of the show is Ramiro’s signature craftsmanship:
Hand‑drawn patterns and precise construction.
Two‑button blazers and updated double‑breasted jackets.
Jackets featuring printed crests, a direct nod to the college universe.
Feeling: classic elegance with a youthful twist.
2. Tailoring + sport (a refined hybrid)
Ramiro blends structured pieces with athletic influences:
Sophisticated bombers paired with tailored garments.
Varsity stripes, campus checks and raised textures applied to formal silhouettes.
Menswear takeaway: the Ramiro man is classic, but never rigid.
3. Noble fabrics with texture and lightness
Materials elevate the collection:
Linen, silk, cotton and cashmere, plus technical blends.
Textures with movement, subtle patterns and finishes that evoke old libraries and campus life.
Result: relaxed luxury with depth.
4. A fresh, contrasted colour palette
The menswear palette balances tradition and vibrancy:
Blues, turquoises, fuchsias and beige as the main tones.
Contrasts that evoke preppy summers and 90s collegiate style.
Editorial key: colour used intelligently, without losing sophistication.
5. A strong masculine narrative
The show revolves around Gerardo, a fictional student who travels to the U.S. in 1992 and becomes a style reference.
This reinforces menswear as identity, not just clothing.
6. A spectacular production — but fashion stays central
Despite the choreography, staging and 80 perfectly synchronized male models, Ramiro kept the spotlight on the clothes.
Feeling: spectacle serving craftsmanship.
🟩 Summary
Félix Ramiro’s “College” collection reinterprets 90s campus style through impeccable artisanal tailoring. Crest‑printed blazers, refined bombers, noble fabrics and a fresh colour palette shape a menswear proposal that blends tradition with attitude. It’s a solid, versatile and narrative‑driven wardrobe — classic elegance infused with sporty codes and technical precision. Ramiro proves once again that men’s fashion can be sophisticated, contemporary and emotionally resonant.
PALOMO SPAIN
Palomo celebró sus 10 años de carrera con una colección que mezcla teatralidad, artesanía y una masculinidad abierta, sensual y profundamente estética. La propuesta masculina se mueve entre lo cortesano, lo nocturno y lo poético, con un trabajo técnico impecable.
1. Masculinidad barroca y nocturna
La colección construye un hombre que habita un “jardín de madrugada”:
Lencería masculina reinterpretada con picardía.
Camisas y tops con transparencias y cortes insinuantes.
Siluetas que juegan con la sensualidad sin perder elegancia.
Sensación: un menswear libre, hedonista y sin miedo al deseo.
2. Sastrería cuidada con códigos cortesanos
Aunque Palomo es conocido por su teatralidad, la sastrería está muy presente:
Trajes con bordados petit pois y brocados.
Chaquetas con fajines que mezclan hasta tres colores.
Pantalones con detalles de lazo en los bolsillos traseros.
Lectura masculina: artesanía clásica reinterpretada desde la fantasía.
3. Tejidos nobles y acabados preciosistas
La parte masculina destaca por materiales de alta costura:
Chifón de seda, brocados, tafetanes y tejidos con brillo controlado.
Superficies que evocan lujo nocturno y jardines barrocos.
Resultado: prendas masculinas que funcionan como piezas de colección.
4. Paleta cromática contrastada
Según hemos visto,l negro actúa como hilo conductor, pero la colección explota el color:
Negro como base dramática.
Rosas, verdes, blancos luminosos y rojos intensos.
Clave editorial: color emocional, no decorativo.
5. Accesorios como gesto identitario
Los accesorios masculinos refuerzan la narrativa:
Fajines como elemento central del styling.
Sombreros y tocados con guiños cortesanos.
Detalles de lazo aplicados en prendas masculinas.
Idea: el accesorio no acompaña; define personaje.
6. Una masculinidad expandida, no caricaturesca
La colección difumina género, pero sin caer en exceso:
Prendas masculinas que coquetean con lo femenino desde la técnica, no desde la parodia.
Siluetas que permiten libertad sin perder estructura.
Sensación: un hombre que se mueve entre la fantasía y la sastrería con naturalidad.
🟩 Resumen
El menswear de Palomo en su colección de décimo aniversario, Et in Arcadia Ego, mezcla sensualidad, artesanía y teatralidad con una precisión técnica impecable. Lencería masculina, sastrería bordada, fajines multicolor y una paleta contrastada construyen un hombre nocturno, libre y profundamente estético. Es una propuesta que celebra la identidad, la fantasía y la belleza como acto de libertad. Palomo confirma, una década después, que la moda masculina puede ser poética, audaz y sofisticada al mismo tiempo. Ahora tendremos que comprobar si cala de verdad en el menswear masculino del día a día.
Palomo celebrated his 10th anniversary with a collection that blends theatricality, craftsmanship and an open, sensual, deeply aesthetic masculinity. The menswear moves between courtly references, nocturnal fantasy and poetic elegance, all supported by impeccable technical work.
1. Baroque, nocturnal masculinity
The collection imagines a man wandering through a “midnight garden”:
Men’s lingerie reinterpreted with playful sensuality.
Shirts and tops with sheer fabrics and suggestive cuts.
Silhouettes that flirt with desire while remaining elegant.
Feeling: a free, hedonistic menswear with no fear of seduction.
2. Tailoring with courtly codes
Despite Palomo’s theatrical signature, tailoring plays a central role:
Suits with petit‑pois embroidery and brocade details.
Jackets with multi‑colour sashes.
Trousers featuring bow details on the back pockets.
Menswear reading: classic craftsmanship reimagined through fantasy.
3. Noble fabrics and precious finishes
The masculine looks stand out for their couture‑level materials:
Silk chiffon, brocades, taffetas and controlled‑shine textiles.
Surfaces that evoke nocturnal luxury and baroque gardens.
Result: menswear pieces that feel like collectibles.
4. A contrasted, emotional colour palette
According to us, black acts as the dramatic backbone, but colour is central:
Black as the main narrative thread.
Pinks, greens, bright whites and deep reds.
Editorial key: colour used emotionally, not decoratively.
5. Accessories as identity markers
Accessories reinforce the storytelling:
Sashes as a key styling element.
Courtly‑inspired hats and headpieces.
Bow details applied to masculine garments.
Idea: accessories don’t accompany — they define the character.
6. An expanded masculinity, never caricatured
The collection blurs gender lines with intention:
Menswear that flirts with the feminine through technique, not parody.
Silhouettes that allow freedom without losing structure.
Feeling: a man who moves naturally between fantasy and tailoring.
🟩 Summary
Palomo’s tenth‑anniversary collection, Et in Arcadia Ego, blends sensuality, craftsmanship and theatricality with precise technical execution. Men’s lingerie, embroidered tailoring, multicolour sashes and a contrasted palette shape a nocturnal, free and deeply aesthetic masculinity. It’s a celebration of identity, fantasy and beauty as an act of liberation. Ten years on, Palomo proves that menswear can be poetic, daring and sophisticated all at once. Let´s see if that collection really can be seen in real life menswears.
ACROMATIX
Acromatix presentó esta mañana “Untitled”, una colección que responde al exceso de estímulos de la vida actual con una propuesta minimalista, técnica y profundamente conceptual. Aunque la firma trabaja desde un enfoque unisex, hay claves claras para entender cómo se mueve el menswear dentro de su universo.
1. Minimalismo técnico: eliminar lo superfluo
Los directores creativos explican que la colección busca “calma y pureza” a través de la reducción.
En menswear esto se traduce en:
Prendas limpias, casi quirúrgicas.
Siluetas depuradas que priorizan función y claridad.
Sensación: un hombre que viste desde la intención, no desde el ruido.
2. Transparencias y materiales translúcidos
La colección explora la convivencia entre transparencia y estructura:
Organzas, nylons fluidos, gomas translúcidas.
Superficies que dejan ver capas internas o piel, pero sin caer en lo sensual; es más técnico que erótico.
Lectura masculina: transparencia como lenguaje arquitectónico, no como provocación.
3. Volúmenes XL vs. prendas ajustadas
Acromatix trabaja el contraste como eje conceptual:
Piezas XL que conviven con otras muy ajustadas.
Siluetas que alternan expansión y contención.
Idea: el cuerpo masculino como espacio de tensión y equilibrio.
4. Deporte + sastrería (diálogo, no mezcla)
La firma propone que elementos opuestos convivan sin imponerse:
Prendas deportivas que dialogan con piezas de sastrería.
Materiales técnicos aplicados a patrones clásicos.
Resultado: un menswear híbrido, pero desde la calma, no desde la estridencia.
5. Paleta cromática: del blanco al plateado pasando por pasteles y tonos intensos
La paleta masculina sigue el recorrido conceptual de la colección:
Blanco como lienzo inicial.
Verde lima, azul intenso, rosa pastel, violeta, azules suaves.
Plateado como cierre.
Clave editorial: color como transición emocional, no como adorno.
6. Materiales rígidos vs. fluidos
El contraste también aparece en la materia:
Satenes, nylons fluidos, organzas.
Materiales rígidos o engomados que aportan estructura.
Sensación: prendas masculinas que funcionan como microarquitecturas.
7. Colaboración artística: prendas como lienzo
Acromatix entregó piezas blancas al artista Tito Pérez Mora para intervenirlas.
En menswear esto se traduce en:
Superficies abiertas a la expresión.
Prendas masculinas que funcionan como soporte conceptual.
Idea: el hombre como portador de obra, no solo de ropa.
🟩 Resumen
El menswear de Acromatix en “Untitled” propone una masculinidad técnica, silenciosa y profundamente contemporánea. Transparencias arquitectónicas, volúmenes XL frente a prendas ajustadas, materiales translúcidos y una paleta que va del blanco al plateado construyen un hombre que viste desde la calma y la intención. La colección funciona como un laboratorio donde deporte y sastrería dialogan sin imponerse, y donde algunas piezas se convierten en lienzos abiertos a la intervención artística. Acromatix confirma que la moda masculina puede ser conceptual, minimalista y emocional sin perder funcionalidad.
Acromatix presented “Untitled” this morning, a collection that responds to the overload of modern life with a minimalist, technical and deeply conceptual proposal. Although the brand works from a unisex perspective, there are clear signals that define how menswear operates within their universe.
1. Technical minimalism: removing the unnecessary
The designers describe the collection as a search for “calm and purity” through reduction.
In menswear, this becomes:
Clean, almost surgical garments.
Streamlined silhouettes prioritizing function and clarity.
Feeling: a man who dresses with intention, not noise.
2. Transparencies and translucent materials (yes, for men too)
The collection explores the tension between visibility and structure:
Organza, fluid nylon, translucent rubber‑like materials.
Surfaces that reveal inner layers or skin, but with a technical rather than sensual approach.
Menswear reading: transparency as architectural language, not provocation.
3. XL volumes vs. tight garments
Acromatix uses contrast as a conceptual backbone:
Oversized pieces paired with very fitted ones.
Silhouettes that alternate expansion and containment.
Idea: the male body as a space of tension and balance.
4. Sport + tailoring (a dialogue, not a clash)
Opposing elements coexist without competing:
Sporty garments in conversation with tailored pieces.
Technical materials applied to classic patterns.
Result: a calm, hybrid menswear — never loud.
5. Colour palette: from white to silver, with pastels and intense tones in between
The palette follows the conceptual journey of the collection:
White as the starting canvas.
Lime green, deep blue, pastel pink, violet, soft blues.
Silver as the closing tone.
Editorial key: colour as emotional transition, not decoration.
6. Rigid vs. fluid materials
Contrast also appears in the fabric choices:
Satin, fluid nylon, organza.
Rigid or rubberized materials that add structure.
Feeling: menswear pieces functioning as micro‑architectures.
7. Artistic collaboration: garments as canvas
Acromatix handed blank pieces to artist Tito Pérez Mora for intervention.
In menswear, this becomes:
Surfaces open to expression.
Garments that act as conceptual supports.
Idea: the man as carrier of artwork, not just clothing.
🟩 summary
Acromatix’s menswear in “Untitled” proposes a technical, quiet and deeply contemporary masculinity. Architectural transparencies, XL volumes against tight silhouettes, translucent materials and a palette that moves from white to silver shape a man who dresses from calm and intention. The collection becomes a laboratory where sport and tailoring converse without competing, and where certain pieces transform into open canvases for artistic intervention. Acromatix shows that menswear can be conceptual, minimalist and emotional without losing functionality.
BARO LUCAS
Baro Lucas presentó EXTASE Spring 2027, una colección inspirada en El jardín de las delicias de El Bosco. Aunque la pasarela es mayoritariamente femenina, la propuesta masculina —más breve pero muy definida— revela hacia dónde evoluciona su visión del menswear: arquitectura, tensión, volumen y una masculinidad elegante pero inquieta.
1. Sastrería técnica con desviaciones del patrón
La parte masculina mantiene el minimalismo característico del diseñador, pero lo altera con pequeñas distorsiones:
Cortes precisos que se desvían sutilmente para cambiar la percepción del cuerpo.
Patrones que generan volúmenes inesperados y siluetas redondeadas.
Uso destacado de lana fría, uno de sus tejidos fetiche.
Sensación: sastrería clásica que se transforma en arquitectura.
2. Volumen como lenguaje masculino
El volumen es clave en la colección y también en los looks masculinos:
Prendas que se separan de la anatomía, creando una dimensión casi escultórica.
Siluetas globo y estructuras redondeadas que aportan dramatismo sin perder elegancia.
Lectura masculina: el cuerpo como espacio de experimentación.
3. Materiales nobles y técnicos
La propuesta masculina combina tradición y técnica:
Triacetato, tafetán de seda, tarlatana y lanas frías.
Tejidos que permiten construir volúmenes definidos sin perder ligereza.
Resultado: prendas masculinas con presencia escultórica y acabado premium.
4. Paleta cromática sobria y profunda
Aunque la colección completa explora tonos pastel y colores surrealistas, el menswear se mueve en una gama más contenida:
Negro, gris, verde musgo como base.
Toques puntuales de color que conectan con el imaginario de El Bosco.
Clave editorial: sobriedad con tensión dramática.
5. Masculinidad informal pero elegante
Baro Lucas construye un hombre que mezcla códigos sin perder sofisticación:
Combinaciones como vestido + pantalón de traje masculino (sí, en menswear).
Gabardinas con manga ranglán para reforzar hombros.
Chalecos de corte sahariano con más de mil piezas, combinados con pantalones de tarlatana.
Idea: un hombre que juega con la forma sin renunciar a la elegancia.
6. Accesorios que aportan fuerza
Aunque discretos, los accesorios masculinos refuerzan la narrativa:
Joyas de titanio de Joaquín Berao, que añaden firmeza y carácter.
Sensación: el accesorio como acento estructural.
🟩 Resumen
El menswear de Baro Lucas en EXTASE Spring 2027 explora una masculinidad arquitectónica y emocional. Sastrería técnica con desviaciones del patrón, volúmenes escultóricos, materiales nobles y una paleta sobria construyen un hombre elegante, inquieto y contemporáneo. La propuesta masculina —breve pero contundente— confirma que Baro Lucas entiende la moda para hombre como un territorio de tensión, contraste y evolución constante.
Baro Lucas presented EXTASE Spring 2027, a collection inspired by The Garden of Earthly Delights by Hieronymus Bosch. Although the runway was mostly focused on womenswear, the menswear segment —brief but sharply defined— reveals how the designer envisions the evolution of male dressing: architecture, tension, volume and an elegant yet restless masculinity.
1. Technical tailoring with pattern deviations
The menswear maintains Baro Lucas’s signature minimalism, but disrupts it through subtle distortions:
Precise cuts that shift slightly to alter the perception of the body.
Patterns that create unexpected volumes and rounded silhouettes.
A strong presence of cold wool, one of his hallmark fabrics.
Feeling: classic tailoring transformed into architecture.
2. Volume as a masculine language
Volume is central to the collection and clearly present in the men’s looks:
Garments that detach from the body, creating sculptural space.
Balloon‑like shapes and rounded structures that add drama without losing elegance.
Menswear reading: the male body as a site for experimentation.
3. Noble and technical materials
Menswear blends tradition with technical construction:
Triacetate, silk taffeta, tarlatan, and cold wools.
Fabrics that allow defined volumes without sacrificing lightness.
Result: masculine pieces with sculptural presence and premium finish.
4. A sober, deep colour palette
While the full collection explores surreal pastels and vivid tones, the menswear remains more restrained:
Black, grey, moss green as the core palette.
Occasional touches of colour connecting to Bosch’s fantastical imagery.
Editorial key: sobriety with dramatic tension.
5. Informal elegance with structural play
Baro Lucas builds a man who mixes codes without losing sophistication:
Combinations like dress + tailored trousers (yes, within menswear).
Trench coats with raglan sleeves to emphasize the shoulders.
Saharan‑style vests made from over a thousand pieces, paired with tarlatan trousers.
Idea: a man who plays with form while staying elegant.
6. Accessories that add force
Subtle but powerful, the accessories reinforce the masculine narrative:
Titanium jewellery by Joaquín Berao, adding structure and character.
Feeling: accessories as structural accents.
🟩 Summary
Baro Lucas’s menswear in EXTASE Spring 2027 explores an architectural, emotional masculinity. Technical tailoring with pattern deviations, sculptural volumes, noble materials and a sober palette shape a man who is elegant, restless and contemporary. The menswear segment —short but striking— confirms that Baro Lucas sees male fashion as a territory of tension, contrast and constant evolution.
UNIVERSIDAD UDIT
UDIT —la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid— volvió a demostrar por qué es la cantera más potente de nuevos talentos en la ciudad. Su desfile no busca crear una colección comercial, sino abrir un laboratorio: ideas frescas, materiales experimentales y una estética urbano‑técnica que apunta directamente hacia dónde respira la moda masculina joven.
1. Siluetas XXL y proporciones alteradas
Los estudiantes llevaron el volumen al límite:
Pantalones extra‑anchos, casi arquitectónicos.
Chaquetas y sudaderas con hombros ampliados o estructuras infladas.
Sensación: oversize con intención escultórica.
2. Deporte + sastrería (sin fronteras)
UDIT insiste en un híbrido que ya es tendencia:
Blazers con paneles técnicos.
Pantalones de corte formal con cordones deportivos o tejidos de rendimiento.
Lectura masculina: el hombre joven no separa lo formal de lo funcional.
3. Materiales experimentales
Aquí es donde UDIT brilla:
Vinilos mate, neopreno fino, tejidos reciclados con textura granulada.
Superficies que parecen impresas en 3D o tratadas químicamente.
Idea: la moda masculina se abre a materiales no tradicionales sin perder usabilidad.
4. Paleta urbana con acentos digitales
Colores muy de ciudad, pero con golpes vibrantes:
Base: negro, gris, crudo, azul petróleo.
Acentos: verde ácido, naranja digital, púrpura eléctrico.
Resultado: industrial con guiños futuristas.
5. Capa sobre capa (pero ligera)
La superposición estuvo presente, pero sin peso visual:
Camisas sobre camisetas técnicas.
Chalecos estructurados sobre sudaderas finas.
Sensación: layering funcional para el día a día.
6. Accesorios como identidad
No fueron accesorios clásicos, sino piezas que construyen personaje:
Gafas técnicas, casi de laboratorio.
Bolsos rígidos con geometrías marcadas.
Botas y zapatillas con suelas exageradas.
Clave editorial: el accesorio define quién eres, no solo cómo vistes.
🟩 Resumen
El menswear de UDIT en MBFWM aportó energía fresca y una dosis de experimentación sin miedo. Siluetas XXL, híbridos entre deporte y sastrería, materiales nuevos y paletas urbanas con acentos digitales dibujan una visión masculina joven, funcional y descaradamente contemporánea. Es técnico, es valiente y marca con claridad hacia dónde se mueve la moda masculina emergente.
UDIT —Madrid’s University of Design, Innovation and Technology— proved once again why it’s the strongest talent pool in the city. Their show isn’t about commercial collections; it’s a laboratory. Fresh ideas, experimental materials and an urban‑technical aesthetic that points directly to where young menswear is heading.
1. XXL silhouettes and altered proportions
Students pushed volume to the limit:
Extra‑wide trousers with almost architectural shapes.
Jackets and sweatshirts with expanded shoulders or inflated structures.
Vibe: oversize with sculptural intention.
2. Sport + tailoring (no boundaries)
UDIT doubled down on the hybrid:
Blazers with technical panels.
Formal trousers reimagined with sporty drawstrings or performance fabrics.
Menswear takeaway: young men don’t separate formal from functional.
3. Experimental materials
This is where UDIT shines:
Matte vinyl, thin neoprene, recycled granular textures.
Surfaces that look 3D‑printed or chemically treated.
Idea: menswear opens up to non‑traditional materials without losing wearability.
4. Urban palette with digital accents
Colours rooted in the city, but with electric touches:
Base: black, grey, off‑white, petrol blue.
Accents: acid green, digital orange, electric purple.
Result: industrial meets futuristic.
5. Light layering
Layering was present but never heavy:
Shirts over technical tees.
Structured vests over thin sweatshirts.
Feeling: functional layering for everyday use.
6. Accessories as identity markers
Not classic accessories — character‑building pieces:
Technical, lab‑like eyewear.
Rigid geometric bags.
Boots and sneakers with exaggerated soles.
Editorial key: accessories define the persona, not just the outfit.
🟩 Blog‑ready summary
UDIT’s menswear at MBFWM delivered fearless experimentation and a clear message: the next generation is rewriting the rules of how men dress in the city. XXL silhouettes, sport‑tailoring hybrids, experimental materials and digital‑urban palettes shape a bold, functional and unapologetically contemporary vision. It’s fresh, it’s technical, and it’s exactly where young menswear is heading.
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