LA MASCULINIDAD CONTEMPORÁNEA SE REESCRIBE, AUNQUE ESCASA, EN LA MBFWMadrid
- hace 3 días
- 9 Min. de lectura
Actualizado: hace 2 días
En esta última edición de la Madrid Fashion Week, celebrada del 17 al 22 de marzo de 2026, la moda masculina volvió a ocupar un espacio reducido dentro del calendario, pero lo hizo con una intensidad que resultó imposible de ignorar. Aunque el womenswear sigue dominando la pasarela, las propuestas dedicadas al hombre destacaron por su ambición conceptual, su precisión técnica y su capacidad para replantear los códigos de la masculinidad contemporánea.
Desde la sastrería emocional de Félix Ramiro hasta la experimentación gráfica de Custo Barcelona, pasando por la arquitectura sensible de MANS, la introspección de Baro Lucas, la poética cromática de ACROMATYX, la elegancia renovada de Pedro del Hierro o la fuerza de Pablo ERROZ , cada diseñador ofreció una visión distinta y necesaria.
En conjunto, estos desfiles demostraron que el menswear español no solo persiste: evoluciona, arriesga y reclama, con creciente autoridad, un lugar propio dentro de la semana de la moda madrileña.
La masculinidad contemporánea se reescribe, aunque escasa, en la MBFWMadrid. Vamos a analizarlo.
In this latest edition of Madrid Fashion Week, held from 17 to 22 March 2026, menswear once again occupied a modest portion of the official schedule — yet its presence felt sharper, more intentional and increasingly essential. While womenswear continues to dominate the runway, the designers who chose to focus on the male silhouette delivered collections defined by conceptual ambition, technical refinement and a desire to expand the vocabulary of contemporary masculinity.
From Félix Ramiro’s emotional tailoring to Custo Barcelona’s graphic experimentation, from the architectural sensitivity of MANS to the introspective narrative of Baro Lucas, alongside the chromatic poetics of ACROMATYX and the renewed elegance of Pedro del Hierro, each proposal contributed a distinct and necessary perspective.
Together, these shows revealed that Spanish menswear is not merely holding its ground — it is evolving, taking risks and asserting, with growing confidence, its own space within Madrid’s fashion week.
FELIX RAMIRO
En una Semana de la moda madrileña dominada casi por completo por la moda femenina —más del 95% de las propuestas—, la presencia de Félix Ramiro vuelve a ser un soplo de aire necesario. Su desfile “MAJESTIC”, presentado en el Teatro Magno dentro de Omoda Madrid es Moda, reafirmó el valor de una sastrería masculina que no solo resiste, sino que evoluciona con una elegancia consciente y profundamente artesanal.
Ramiro, único diseñador de moda masculina en esta edición, defendió con firmeza un territorio que a menudo queda relegado en las pasarelas españolas. Su colección, construida como una obra teatral, combinó tradición, técnica y emoción a través de lanas superfine, terciopelos y tonos que van del azul noche al verde bosque.
Arropado por numerosas personalidades del ámbito cultural y televisivo, el diseñador manchego volvió a demostrar que la moda masculina también merece un espacio central y celebrado.
In a Mercedes‑Benz Madrid Fashion Week overwhelmingly dominated by womenswear — more than 95% of the proposals — Félix Ramiro’s presence once again felt essential. His show, “MAJESTIC”, presented at Teatro Magno within Omoda Madrid es Moda, reaffirmed the value of a masculine fashion narrative that is both artisanal and emotionally charged.
As the only menswear designer on the official schedule, Ramiro defended a space that too often remains sidelined in Spanish fashion. His collection, conceived as a theatrical journey, blended tradition, technique and feeling through superfine wools, velvets and a palette ranging from midnight blue to forest green.
Surrounded by well‑known figures from the cultural and television spheres, the Manchego designer demonstrated once more that menswear deserves not only visibility but celebration — a place of its own within the country’s most important fashion week.
ERROZ
ERROZ nos presentó “The Residence (Annual Collection 2026)”, una propuesta que reivindica con fuerza su espacio en la Semana de la Moda de Madrid. La colección, inspirada en la idea de una residencia de artistas como lugar vivo de creación, se tradujo en siluetas depuradas, volúmenes precisos y una estética que combina funcionalidad, sobriedad y una sensibilidad contemporánea.
La paleta —negros profundos, grises minerales, verdes oscuros y neutros cálidos— reforzó el carácter maduro de la propuesta. Los tejidos técnicos, las lanas estructuradas y los algodones premium construyeron un armario pensado para un hombre que busca diseño, identidad y versatilidad.
En un calendario donde la moda masculina ocupa un porcentaje mínimo, ERROZ demostró que el menswear español tiene discurso, ambición y un futuro que merece visibilidad. “The Residence” fue, sin duda, una declaración de intenciones.
In a Madrid fashion week where menswear remains a rare presence, ERROZ unveiled “The Residence (Annual Collection 2026)” yesterday — a collection that firmly asserts the relevance of menswear on the Spanish runway. Inspired by the idea of an artists’ residence as a living space of creation, the proposal translated into refined silhouettes, controlled volumes and an aesthetic that blends functionality, restraint and a distinctly modern sensibility.
The palette — deep blacks, mineral greys, dark greens and warm neutrals — reinforced the maturity of the vision. Technical wools, structured cottons and premium fabrics shaped a wardrobe designed for a man who seeks identity, design and versatility.
In a calendar where menswear occupies only a minimal fraction, ERROZ proved that Spanish menswear has a voice, ambition and a future worth spotlighting. “The Residence” stood out as a clear statement of intent.
CUSTO BARCELONA
En la pasarela madrileña, Custo Barcelona presentó “WE OWN THE LIGHT”, una colección que reafirma su ADN futurista y experimental, pero que también dejó espacio para una propuesta masculina vibrante y llena de actitud. Aunque el universo Custo suele asociarse a la sensualidad femenina, los looks masculinos destacaron por su energía gráfica, sus tejidos técnicos y una estética que combina deporte, clubbing y sofisticación urbana.
Los hombres de Custo caminaron con prendas metalizadas, camisetas con mensaje, chaquetas estructuradas y pantalones de inspiración cargo, construyendo un imaginario que mezcla libertad, autoexpresión y un punto de irreverencia. La paleta —ocres, dorados, negros y destellos iridiscentes— reforzó esa idea de luz como identidad y fuerza creativa.
En un calendario donde la moda masculina sigue siendo minoritaria, Custo Barcelona demostró que también sabe hablarle al hombre contemporáneo: uno que busca piezas potentes, híbridas y con una personalidad inconfundible.
At Madrid Fashion Week, Custo Barcelona unveiled “WE OWN THE LIGHT”, a collection that reinforces the brand’s futuristic, experimental DNA while giving notable visibility to menswear. Although Custo is often associated with bold, sensual womenswear, the men’s looks stood out for their graphic energy, technical fabrics and an aesthetic that blends sportswear, club culture and urban sophistication.
Metallic pieces, statement T‑shirts, structured jackets and cargo‑inspired trousers shaped a masculine universe rooted in freedom, self‑expression and a touch of irreverence. The palette — warm ochres, golds, blacks and iridescent flashes — emphasized the idea of light as identity and creative power.
In a fashion week where menswear remains a minority, Custo Barcelona proved that it can also speak convincingly to the contemporary man: someone who seeks bold, hybrid pieces with unmistakable personality.
PEDRO DEL HIERRO
Pedro del Hierro presentó en la pasarela madrileña “Jardín de Invierno”, una colección que reivindica una masculinidad sofisticada y contemporánea dentro de un calendario donde el menswear sigue siendo minoritario. Bajo la bóveda acristalada de la Galería de Cristal, la firma construyó un universo inspirado en la célebre frase de El Principito —“lo esencial es invisible a los ojos”— para explorar una elegancia masculina que combina tradición, romanticismo y modernidad.
La propuesta masculina destacó por su sastrería renovada: esmóquines actualizados, siluetas más marcadas, camisas con detalles románticos y prendas de punto en alpaca y mohair que aportaron textura y calidez. La paleta —marrones, verdes, azules y acentos mostaza— reforzó una estética que invita a mirar con atención los matices.
En un contexto donde la moda masculina suele ocupar un espacio reducido, Pedro del Hierro demostró que el hombre actual busca prendas con intención, carácter y una sensibilidad que amplía los códigos clásicos.
Pedro del Hierro unveiled “Jardín de Invierno” in Madrid, offering a sophisticated and contemporary vision of menswear within a fashion week where male proposals remain scarce. Under the glass vault of the Galería de Cristal, the brand built a universe inspired by The Little Prince’s iconic line —“what is essential is invisible to the eye”— to explore a masculine elegance rooted in craftsmanship, subtlety and modern refinement.
The menswear line stood out for its renewed tailoring: updated tuxedos, sharper silhouettes, romantic‑inflected shirts and knitwear in alpaca and mohair that added depth and texture. The palette —browns, greens, blues and touches of mustard— reinforced a mood that invites viewers to appreciate nuance and detail.
In a context where menswear often occupies a minimal share of the spotlight, Pedro del Hierro proved that today’s man seeks intention, character and a sensitivity that expands traditional codes of elegance.
MANS
MANS presentó en Madrid su colección Otoño/Invierno 2026‑2027, una propuesta que reafirma su liderazgo en la renovación de la sastrería masculina. Inspirada en la metamorfosis de la mariposa, la colección construyó un relato donde la memoria, la técnica y la emoción se entrelazan para redefinir los códigos del traje contemporáneo.
Jaime Álvarez apostó por siluetas limpias, proporciones precisas y un diálogo constante entre estructura y ligereza. Destacaron los fajines tipo obi aplicados sobre camisas y chaquetas, los tejidos rígidos inspirados en las batas de farmacia —un guiño íntimo a su infancia— y la combinación de lanas, cashmere, seda y gasa para crear contrastes entre peso y transparencia.
En un calendario donde ( lo sé, lo repetimos hasta la saciedad) la moda masculina sigue siendo minoritaria, MANS volvió a demostrar que la sastrería española puede ser profundamente conceptual sin perder funcionalidad. Su desfile fue una lección de patronaje y sensibilidad, un recordatorio de que el menswear también puede emocionar.
MANS unveiled its Fall/Winter 2026‑2027 collection in Madrid, reaffirming its position as one of the most innovative voices in contemporary menswear. Inspired by the metamorphosis of the butterfly, the collection explored memory, transformation and craftsmanship through a sartorial language that feels both poetic and precise.
Designer Jaime Álvarez presented clean silhouettes, sharp proportions and a constant dialogue between structure and lightness. Standout elements included obi‑style sashes layered over shirts and blazers, pharmacy‑coat cotton used as a nostalgic tribute to his childhood, and a fabric mix of wool, cashmere, silk and chiffon that created striking contrasts between weight and transparency.
In a fashion week where menswear remains a minority, MANS proved once again that Spanish tailoring can be conceptual, emotional and technically impeccable. The show offered a masterclass in pattern‑making and sensitivity — a reminder that menswear, too, can move and transform.
BARO LUCAS
Baro Lucas nos deleitó con “110 dB”, una de las colecciones más personales y potentes de esta edición, donde la moda masculina adquirió un protagonismo inesperado y profundamente emocional. Inspirada en su propia experiencia con la pérdida auditiva, la propuesta exploró cómo el silencio, la vibración y la sensibilidad pueden traducirse en un lenguaje estético masculino lleno de fuerza.
Los looks para hombre destacaron por su construcción escultórica: volúmenes que recuerdan ondas sonoras, tejidos con relieve, superposiciones que evocan capas de protección y una paleta que va del negro profundo a los tonos tierra y los destellos metálicos. El gesto de incorporar audífonos como parte del estilismo —no como accesorio clínico, sino como símbolo de identidad— añadió una dimensión narrativa inédita en la pasarela española.
En un calendario donde el menswear destaca por su ausencia, Baro Lucas demostró que la moda masculina también puede ser conceptual, vulnerable y radicalmente contemporánea.
Baro Lucas unveiled “110 dB” in Madrid, delivering one of the most personal and striking collections of the season — and one where menswear played a surprisingly emotional and visually powerful role. Inspired by his own experience with hearing loss, the designer transformed silence, vibration and sensory perception into a masculine aesthetic charged with meaning.
The men’s looks stood out for their sculptural construction: volumes echoing sound waves, textured fabrics, protective layering and a palette ranging from deep black to earthy tones and metallic flashes. The decision to incorporate hearing aids as part of the styling — not as medical devices but as symbols of identity — added a narrative depth rarely seen on Spanish runways.
In a fashion week where menswear remains a minority, Baro Lucas proved that male fashion can be conceptual, vulnerable and boldly contemporary. “110 dB” was not just a collection, but a statement about perception and presence.
ACROMATYX
“Alegoría del Color” es la propuesta de ACROMATYX, una colección que marca un antes y un después en la firma: por primera vez, el color irrumpe en su imaginario como un gesto emocional y profundamente narrativo. En un calendario donde la moda masculina casi brilla por su ausencia, la propuesta de la marca destacó por su capacidad de reinterpretar el menswear desde la poesía visual y la arquitectura textil.
Los looks masculinos exploraron nuevas proporciones, tejidos técnicos y volúmenes que dialogan con la luz. A los clásicos negros y blancos de la casa se sumaron rosas empolvados, azules eléctricos y tonos metalizados que aportaron una dimensión inesperada. Las chaquetas estructuradas, los pantalones de corte limpio y las superposiciones fluidas construyeron un armario que combina sobriedad, riesgo y sensibilidad contemporánea.
ACROMATYX hizo hincapié en que la moda masculina puede ser conceptual sin perder funcionalidad, y que el color —cuando se usa con intención— también puede convertirse en un acto de identidad.
ACROMATYX unveiled “Alegoría del Color” in Madrid, marking a turning point for the brand: for the first time, color entered its universe as an emotional and symbolic gesture. In a fashion week where menswear remains a minority, the collection stood out for its ability to reinterpret male dressing through visual poetry and architectural construction.
The menswear looks explored new proportions, technical fabrics and volumes that interacted with light. To the brand’s signature blacks and whites, ACROMATYX added soft pinks, electric blues and metallic tones, introducing an unexpected dimension. Structured jackets, clean‑cut trousers and fluid layering shaped a wardrobe that blends restraint, experimentation and contemporary sensitivity.
The show proved that menswear can be conceptual without losing functionality — and that color, when used with intention, can become a powerful statement of identity.
LLevo puesta una camisa de ALEXANDER MACQUEEN, pantalones de UNIQLO y zapatos de PEDRO SHOES
I'm wearing an ALEXANDER MACQUEEN shirt, UNIQLO pants and PEDRO SHOES shoes
Comentarios