Puede que sea el agente menos secreto del planeta, pero 007 tiene estilo. Trajes a medida, varios Aston Martin para dar y regalar y todos los artilugios que un experto en tecnología podría pedir, está muy bien equipado. No para el trabajo clandestino, obviamente, pero eso ya no viene al caso.
Ahora que la 25ª entrega está a la vuelta de la esquina, podemos hacer una retrospectiva relojera. Porque si hay un accesorio definitivo de James Bond no son las pistolas, los coches o las mujeres objeto, son sus relojes.
En la encarnación original de Ian Fleming, Bond era un hombre de Rolex, pero a partir de Goldeneye cambió su lealtad a Omega (aunque han aparecido muchas marcas entre película y película) Sin embargo, no todos los relojes nacen iguales.
He aquí nuestra selección de los mejores relojes del agente 007 jamás vistos en el celuloide; los 5 relojes más chulos que ha llevado James Bond en sus películas.
Sure, he may be the least secret agent on the planet, but 007 has swagger. Bespoke suits, enough Aston Martins to drive into the river here and there and all the gadgets a tech bro could ask for, he’s pretty well-equipped. Not for clandestine work, obviously, but that’s beside the point by now.
Still, as the 25th instalment hovers waiting in the wings, we can get our fix horologically-speaking with a wristwear retrospective. Because if there’s one definitive James Bond accessory it’s not the guns, the cars or the problematically objectified women – it’s his watches.
In Ian Fleming’s original incarnation, Bond was a Rolex man, but as of Goldeneye he switched allegiance to Omega – in case you missed the painful line in Casino Royale – with a good number of other timepieces thrown into the mix. Like a DB9 to a Fiat 500 though, not all wristwear is born equal.
Here then are our picks for the coolest Bond watches ever put to celluloid.
Rolex Submariner 6538
Película: Dr. No
Aunque la mayoría de los relojes que aparecen en las películas deben pasar por algún tipo de proceso de aprobación, el Submariner incluido en el debut de James Bond en la gran pantalla tenía algo a su favor: era el reloj personal del gran Sean Connery. Comenzó así una relación que, hasta que Omega entró en escena, consolidó a Rolex como el reloj de los superespías.
El reloj en sí es una rareza. Sólo se fabricó durante cuatro años, entre 1955 y 1959 y en gran parte debido a su esfera tropical, con un acabado que se desvanecía notablemente con el paso del tiempo. Rolex lo consideraba un defecto; desde entonces, los coleccionistas han declarado que es la característica más deseable que puede tener un Rolex (no me extraña).
Por si fuera poco, el 6538 volvió a aparecer en los dos años siguientes en "Desde Rusia con amor" y "Goldfinger", en esta última con el emblemático smoking blanco de Bond. Sigue siendo el reloj para los puristas de Bond, aunque tendrían que ser personas adineradas. Los precios de estos chicos malos están a la altura de algunos de los modelos más importantes de Rolex. Entre 50.000 y 150.000 euros.
Si eso te parece un poco caro, el Submariner se perfeccionó ligeramente el año pasado y, si no te importa esperar (sobre todo en el caso de los modelos de acero), puedes hacerte con uno por 6.450 euros.
While most watches on film need to go through some kind of approval process, the Submariner included in James Bond’s debut big screen outing had one thing going for it: it was the personal watch of the late, great Sean Connery. It began a relationship that, until Omega got in on the act, cemented Rolex as the superspy timepiece.
The watch itself is a rarity. It was produced for just four years between 1955 and 1959, in large part due to its tropical dial, a finish that faded notably over time. Rolex considered it a defect; collectors have since declared it the most desirable trait a Rolex can have. Go figure.
If that weren’t enough, the 6538 appeared again over the next two years in From Russia With Love and Goldfinger, famously paired in the latter with Bond’s iconic white dinner jacket. It’s still the watch for Bond purists, though they’d have to be monied ones. Prices for these bad boys are up there with some of the most important Rolex models around. Think anywhere between £50,000 to £150,000.
If that’s a bit rich for your blood, the Submariner was refined slightly last year and provided you don’t mind a potential wait (especially for the steel models) you can get one for £6,450.
Omega Seamaster 300m
Film: No Time To Die
¿Existe una publicidad indirecta más descarada que ésta? No estoy seguro. ¿Funcionó? Desde luego.
Cuando se estrenó Casino Royale, el 300m Professional, con su esfera azul grabada con ondas y su robusto estilo de buceo, se convirtió en un éxito instantáneo. Y tenía sentido. No sólo mostraba la clase de un reloj Omega, sino que también era adecuado para la acción de alto octanaje. Desde entonces ha sido el reloj Bond de facto. La última versión,diseñada específicamente para No Time to Die, es posiblemente la mejor hasta la fecha.
Inspirado en la historia militar de Bond, es en parte buzo y en parte reloj de campaña, hasta el punto de incluir la flecha ancha del Ministerio de Defensa en el centro. Cuenta con el moderno bisel facetado Seamaster 300m introducido hace unos años, pero su combinación de colores negro y beige es más adecuada para el uniforme de faena que para un traje de neopreno (aunque queda de muerte con un smoking)
Has product placement ever been more egregious? Probably not outside of a running gag, no. Did it work? Definitely.
When Casino Royale came out, the 300m Professional – with its blue, wave-engraved dial and rugged diving style – became an instant hit. It made sense too. It not only had the class of a respected watchmaker, but was also suited to high-octane action. It’s been the de facto Bond watch ever since. The latest version though, designed specifically for No Time to Die, is arguably the best yet.
Playing up Bond’s military history, it’s part diver, part field watch, even to the point of including the Ministry of Defence broad arrow front and centre. It has the modern, faceted Seamaster 300m bezel introduced a few years back, but it’s black and beige colour scheme is more suited to fatigues than than a wetsuit – though still looks killer with a dinner jacket.
Breitling Top Time
Película Thunderball
Este cronógrafo Bi-Compax fue uno de los relojes definitivos de la década de 1960, con sus subesferas blancas de alto contraste sobre negro. Quizá a los espectadores no habituales les resulte difícil reconocerlo en la película Thunderball de 1965.
La versión única en cuestión tiene una caja totalmente diferente hecha específicamente para la película; un enorme trozo de acero macizo que bloquea los pulsadores del cronógrafo. Sólo el equipo de atrezzo de Breitling sabe lo que esto significa para la resistencia a la profundidad. Sin embargo, al menos según la rama Q, incorpora un contador Geiger. Sí, no creemos que vuelva a producirse.
Breitling reintrodujo el modelo estándar Top Time el año pasado con una variante de esfera ligeramente diferente. En lugar del blanco sobre negro, se optó por el " estilo Zorro ", con triángulos negros que evocan la legendaria máscara del espadachín.
This Bi-Compax chronograph was a definitive 1960s timepiece with its high-contrast white subdials on black. It also might be a bit hard for casual viewers to recognise in 1965’s Thunderball.
The unique version in question has an entirely difference case made specifically for the film; a massive chunk of solid steel that blocks the chronograph pushers. What that means for depth resistance, only Breitling’s prop team knows. It does however (according to Q branch at least) house a Geiger counter. Yeah, we can’t see it being brought back into production.
The standard Top Time, on the other hand, was reintroduced by Breitling last year in a slightly different dial variation. Rather than straight-up white on black, they opted for the ‘Zorro’, with black triangles echoing the swashbuckler’s legendary mask.
Hamilton Pulsar P2 2900
Película: Vive y deja morir
El Pulsar fue el primer reloj totalmente eléctrico del mundo. Si eso es bueno o no, lo dejamos a tu criterio. Sin embargo, los orígenes del diseño son innegablemente geniales. Cuando Stanley Kubrick necesitó un reloj para su nave espacial rumbo a Júpiter en "2001: odisea del espacio", acudió a Hamilton, que le proporcionó un reloj eléctrico de vanguardia. Seis años más tarde, Hamilton adaptó la tecnología a las proporciones de un reloj de pulsera y, en 1973, apareció en "Vive y deja morir".
El Pulsar puede verse claramente en las escenas del apartamento de Bond (donde también le entregan un Rolex Submariner) y marcó una tendencia de corta duración para los siguientes relojes LED, incluidos los de Seiko.
En la actualidad, el Pulsar se denomina PSR y sigue estando disponible con un diseño ligeramente modificado pero fácilmente reconocible. Sigue siendo moderno, futurista y, aunque no es el único reloj eléctrico que existe, es uno de los pocos que un coleccionista de relojes puede tener.
The Pulsar was the world’s first fully electric watch. Whether that’s a good thing or not, we’ll leave up to you. However, the design’s origins are undeniably cool. When Stanley Kubrick needed a clock to suit his Jupiter-bound spaceship in 2001: A Space Odyssey, he went to Hamilton, who provided him with a cutting-edge electric clock. Six years later, Hamilton downsized the tech to wristwatch proportions and in 1973 it found its way into Live and Let Die.
You can see the Pulsar pretty clearly in the scenes in Bond’s apartment (where he also gets handed a Rolex Submariner) and it set a short-lived trend for LED watches to follow, including those from Seiko.
The Pulsar these days goes by the name PSR and is still readily available with a slightly tweaked yet easily recognisable design. It remains cool, futuristic and, while it’s definitely not the only electric watch out there, is one of the scant few a watch collector can get away with.
Seiko 7549 "Lata de atún"
Película: Sólo para tus ojos
Ya antes de la película Sólo para tus ojos de 1981, Bond no era un desconocido para el fabricante de relojes japonés Seiko, pues optó por un par de los relojes más avanzados de la marca. Sin embargo, esas piezas en particular no servirían para sumergirse en un submarino. Presentamos la "Lata de Atún".
Como la mayoría de los apodos de Seiko a lo largo de los años -Tortuga, Sumo, Samurai, etc.-, aquí el nombre se explica por sí mismo. La caja exterior sobredimensionada aumenta la resistencia al agua con huecos que permiten utilizar el bisel de buceo, y todo el conjunto está diseñado para colocarse sobre un traje de neopreno.
Esta bestia de reloj de 49 mm puede alcanzar profundidades de 600 m -lo que cuando salió a la venta en 1975 era una locura- y es increíblemente resistente. Lo que parece oro es en realidad nitruro de titanio, una cerámica extremadamente dura.
Si busca un equivalente moderno, Seiko ha lanzado recientemente algunos modelos nuevos del Tuna, incluido un modelo más pequeño y fácil de llevar en color safari.
Bond was no stranger to Japanese watchmaker Seiko even before 1981’s For Your Eyes Only, opting for a couple of the brand’s more tech-forward timepieces. Those particular pieces however wouldn’t do to dive down to a submarine. Enter the ‘Tuna Can’.
Like most of Seiko’s nicknames over the years – Turtle, Sumo, Samurai et al. – the moniker here is pretty self-explanatory. The oversized outer case ups water resistance with gaps to allow you to use the diving bezel and the whole thing is designed to be strapped over a wetsuit.
This 49mm beast of a watch can hit depths of 600m – which back when it was released in 1975 was insane – and is incredibly rugged. What looks like gold is actually titanium nitride, an extremely hard ceramic.
If you’re looking for a modern equivalent, Seiko has recently released a few new Tuna models, including a smaller, more wearable number in a safari colourway.